войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Албания, серое пятно на карте Европы

Рассказ про Албанию обязательно следует начать с истории страны. Так получилось, что в нашей поездке мы почти не затронули её исторические достопримечательности. Большая часть нашего двухнедельного пути прошла в албанских Альпах. Соблазн начать именно с гор очень велик - с трудом заставил себя написать пару строк о самых интересных страницах из прошлого этой замечательной страны.



За своё существование Албания много раз переходила из рук в руки: греки, римляне, византийцы, турки успели основательно наследить на её просторах. Окруженные горами и труднодоступными долинами, албанцы умудрились сохранить свой уникальный язык. Видимо, это было одним из залогов их самобытности. Албанцы, подобно евреям, умудряются сохронять аутентичность даже после многих поколений проживания на чужбине. Албанский язык не похож ни на один из ныне существующих европейских языков и относится к вымершей, индоевропейской ветви. Стране не раз приходилось обороняться и отстаивать свою независимость. Албанские воины очень ценились во времена Османской империи. Султан доверял им больше, чем собственным, турецким солдатам. Главный национальный герой Албании Скандербег служил в турецкой армии и командовал пятитысячным отрядом янычар. Скандербегом его прозвали именно Турки - Скандер, т. е. Александр (имя Александра Македонского всегда было на Востоке синонимом героя). Настоящее имя Скандербега - Георг Кастриоти. История албанских полководцев, напоминает историю мамлюков. Хорошо обученные османцами, албанские воины начали сеять смуту у себя на родине. В 1443 годы албанцы подняли восстание против османской империи. Сопротивление возглавил Кастриоти, ему удалось 20 лет удерживать независимость и выиграть 24 сражения (из двадцати пяти). Для несокрушимой турецкой армии это были первые поражения. Турецкий султан был готов бросить против албанцев все свой силы. Смерть Кастриоти от малярии положила конец короткой независимости Албании. Турки снова оккупировали страну, и долгие годы насаждали здесь ислам и свои порядки. Пытаясь стереть память о национальном герое, османцы превратили могилу Скандербега в мечеть. Позже коммунисты снесли мечеть и переделали могилу в невзрачный мавзолей. Турки успели насадить ислам в большей части страны. Только труднодоступные, горные районы не попали под их влияние.


Современная история не менее интересна. Последнее, европейское тоталитарное государство Европы долгие годы было изолировано от остального мира. Диктатура партии Энвера Ходжи продолжалась с 1945 по 1990 год. Все эти годы в стране царил репрессивный режим. Если в первые годы своего правление Ходжи поддерживал отношения со Сталиным, Тито и Мао. То более поздние лидеры казались ему слишком ревизионистскими. Одной из маний Энвера Ходжи была боязнь внешнего врага. Партия считала, что на страну неминуемо нападут и общество должно быть готово к этому. Каждая семья должна была построить бомбоубежище. За прочностью укреплений лично следил министр обороны Албании. Албанские инжеры разработали компактные ДОТы. Для их испытания Ходжа потребовал поместить внутрь главного конструктора и шибонуть бо бункеру из танков. ДОТ выстаял, но говорят, что у инженера после этого поехала крыша. За годы правления Ходжи было построено более 700000 огневых точек. На их создание пошло в 2,5 раза больше средств (Каждый бункер стоил по тем временам порядка 2000$. Цена небольшой квартиры в Албании) и в 3 раза больше материалов, чем на французскую “линию Мажино”, построенную перед Второй мировой войной и оказавшуюся на такойже бесполезной. Теперь бункеры являются визитной карточкой страны. Увидеть их можно повсюду - аккуратные, железобетонные шапочки красуются посреди каждого двора, на всех подъездах и выездах из селений.

Некоторые факты о коммунистической Албании (взято из Викпедии):
1) Браки с иностранцами были запрещены
2) Не разрешалось иметь в личном пользовании "предметы буржуазной роскоши" — автомобиль, рояль (правда, пианино можно), видеомагнитофон, "нестандартную" по размерам и "рекомендованным" типам застройки дачу, сдавать жилплощадь частным лицам.
3) Длинные волосы, джинсы и узкие брюки, импортные юбки, косметика, "буржуазно-ревизионистские" фильмы, рок-музыка, джаз - были запрещены.
4) Был жесткий контроль "Сигурими" (аналог КГБ) за населением. Албанец выезжающий в соседний город к родственникам, должен был сообщить заранее о цели своей поездки и отчитаться по возвращении.
5) Албания была провозглашена первым в мире атеистическим государством. Любое соблюдение религиозных обрядов строго пресекалось.
6) Каждый третий албанец либо отбыл срок в лагерях, либо просто подвергался допросам в "Сигурими"

Идеологические особенности:
В Албании переиздавались на разных языках произведения Маркса, Энгельса. Ленина, Сталина, классиков русской и советской литературы. Была создана комиссия по организации празднования 110-летия со дня рождения И. Сталина. Его именем были названы два города. В 1952 году в Тиране был открыт Музей Ленина и Сталина, в 1961 году Э. Ходжа потребовал передать Албании гроб с телом Сталина для последующего установления его в мавзолее в Тиране. Годовщины Октябрьской революции, дни рождения и кончины Ленина, Сталина, Ходжи отмечались по всей стране. В день похорон В.М. Молотова (12.11. 1986 г.) в НСРА был объявлен траур.

Тоталитарный режим рухнул в 1990 году. Наследник Энвера Ходжи, Рамиз Алия понял, что его ожидает учесть Чаушеско. В стране были проведены реформы и проведены первые демократические выборы. Дальнейшая история напоминает Совок начала 90. Все кто мог бежать из страны, бежали при первой же возможности. Страна погрязла в финансовых пирамидах. Когда пирамиды рухнули, народ взялся за оружие. Дальше идут противоречивые факты. Официальная статистика говорит о паре тысяч погибших в гражданской войне середины девяностых. Немногочисленные, говорящие по-английски албанцы, которых мы встречали, говорили о больших цифрах. Из их рассказов в конце девяностых на улицах стреляли по всему что движется. Пулю можно было схлопотать, выглянув из окна своей квартиры. Один из наших собеседников просидел 3 месяца дома взаперти, опасаясь выглянуть на улицу. Изредка его родители выбегали наружу, чтоб раздобыть немного провизии, и снова баррикадировались дома. По его рассказам многих, кто пытался бежать в Италию, просто выкидывали за борт посреди моря предприимчивые судовладельцы. Греки тоже не желали у себя беженцев, о тех, кто уходил в горы, в надежде перейти границу более не кто не слышал. Смута продолжались до ввода сил ООН в 1997 году. Только в 2000 годы ситуация в стране немного поустаканилась, был налажен частичный порядок и разгромлены бандитские формирования. Официальная статистика говорит, что за последние 13 лет (данные 2003 года) население страны сократилось на 1.7 процента, при этом 60% жителей моложе 34 лет. Албания единственная мусульманская страна не имеющая прироста населения (На данный момент числиность населения 3 600 523 чел.).


Закончив экскурс в историю, перейдём к нашей поездке. Попасть в Албанию можно из всех прилегающих стран или самолётом через Тирану. Большинство авиарейсов в Албанию проходит через Италию, рейсы через другие европейские страны гораздо реже и могут обойтись намного дороже. Из-за отсутствия страхового покрытия, пересечь границу на машине может быть праблемотично – европейские компании запрещают ввозить арендованые у них машины в Албанию. Кроме этого наличиствует ужасное состояние дорог. Большинство гайд-буков рекомендуют подыскать джип, и они совершено правы. Если вы хотите посетить албанские горные долины и деревушки, джип просто необходим (есть возможность пользоваться местными маршрутками, проблема такого передвижения в отсутствие постоянного расписания). Единственное место в Албании, где возможно снять на прокат машину, это Тирана. Мы добиралсь до Албании немного нестандартным маршрутом - София, Скопия, Тирана. Между этими городами существует регулярное автобусное сообщение. Ночные рейсы оставляют время немного осмотреть окрестности днем. День в Македонии был изюминкой этого маршрута. Скопия, симпатичный городок с небольшим старым городом и развалинами древней крепости. Забавные надписи кириллицей изредка напоминают русский. Мечети уютно соседствуют с церквями - утопия. Пожилой имам вызвался показать нам часовню. Надолго вы в Македонии - всего на день. Жаль в нашей стране есть на что посмотреть. Македония в следующий раз...

Автобус из Скопии полупустой. Единственным туристом кроме нас, оказался канадец, участник какого-то реалитишоу - Европа за 1.5 месяца. Цель нашего попутчика снимать видео ролики из разных мест в Европе и запускать их в эфир. Говорят, что Албания стремительно меняется. За год любые описания устаревают. То, что мы ожидали увидеть, никак не соответствовало действительности. Первое ощущение после пересечение границы - Албания отнюдь не та богом забытая страна, которой её многие представляют. В 4 часа утра мы оказались посреди помпезной улицы. Вокруг нас высились добротные здания и суетились предприимчивые таксисты. Наш канадский попутчик был нацелен ночевать в единственном в Тиране бэкпакерс хостеле. Хостель открывался в 8 утра. Мы не были готовы ждать и рискнули отдать себя в лапы таксистов. Вскоре мы оказались на соседней улице в маленьком семейном отеле на 6 комнат - Фрэдис Хостель. Не смотря на близость центра (до центральной площади было 5 минут ходьбы) цены были вполне божескими - 25 евро за комнату. Утром оказалось, что мы не единственные постояльцы этого заведения. Напротив нас остановились вездесущие иизраильтяне. Соотечественники оказались очень кстати, у них мы разжились самым последним и достоверным гайд-буком - Bradt Albania. Не то что это сильно помогло в пути, но почерпнуть некоторые сведения из него вполне возможно. Утро ушло на поиск подходящей машины. Тут гайд-бук как раз оказался не много полезен. Рекомендованный книгой Avis уже прекратил своё существование, но на его месте мы нашли албанское агентство с относительно приемлемыми ценами и самое главное в отличие от остальных у них да были джипы. 79 евро в день - когда-то я мог на эти деньги путешествовать неделю автостопом. Что делать, у остальных было, верней не было, но на 30% дороже. Быстро уладив дела с машиной, мы решили не задерживаться в Тиране, а пока позволяет погода, рвануть в Албанские Альпы. Легко сказать. Добраться на машине до хостеля у нас заняло не меньше часа. Вождение по Тиране – отдельно приключение: нормального регулирования движения нет: например, на углу возле главной площади пересеаются три ряда машин. Никто никому не устпает дорогу – происходит просто медленная диффузия. Это на широкой площади. Узкие улицы тоже не проблема: по дороге шириной в одну машину катят в обе стороны, если у иностранца с этим сложности, то всей улицей помогут разъехаться. С трудом найдя наш хостель и судорожно лавируя по узеньким запруженным машинами улицам, мы долго вырывались из Тираны. По возвращению, это показалось странным - как тут можно было заблудиться. После 2 недель в Албании, Тирана стала намного понятней. Если с чем-нибудь сравнивать этот город, то, наверное, с Москвой из анекдотов конца девяностых. Каждый второй автомобиль - это обязательно Мерседес. Вечем в кафе мужик в красном спортивном костюме с перстнем-печаткой говорил по крошечному мобильнику. По городу снуют длиннющие джипы-лимузины.

Как рассказывал наш албанский собеседник. Меня часто спрашивают - вы такая бедная страна, откуда у вас все эти машины. Одних Мерседесов больше чем в Германии. Ответ прост, говорил он - албанская диаспора приезжает на родину делать понты. Заграничные мачо пользуются большой спросом у местных барышнь. Особенно если они ездят на Мерседесах и живут в приличных апартаментах. Большинство новых домов, которые вы видите, пустую в ожидание залётных хозяев. Немалую роль играют и деньги от транзита наркотиков через страну. Боюсь, наш собеседник сильно преувеличивал, но, думаю, это немного отражает подход среднего Албанца к ситуации в стране.

В первый день мы успели доехать только до города Леже. Наше внимание привлеки развалины огромной крепости. Пока мы искали, как к ней подобраться, и исследовали развалины, наступил вечер. Крепость возвышалась в 20 минутах ходьбы от ближайших подъездов. За всё время обхода мы не встретили ни души. Табличка на воротах гласила - открыто с 8:00 до 16:00 и телефон. Утром мы поняли, что открывают по требованию - хотите официально зайти внутрь, звоните. Большой надобности в открытии не было, одна из стен крепости опускалась почти до земли. Видимо, местные жители этим и пользуются - забраться внутрь не составило большого труда. Место показалось нам идеальным для ночлега. Пришлось спускаться вниз к машине за палаткой и спальниками. Утром палатка оказалось изрядно покоцанной. Я с трудом заклеил самые большие дыры. Все две недели я был уверен, что это албанские дятлы - ночью Ольга слышала шум птиц. Только по возвращению, оказалось, что так она вернулась с пика Ленина. Дятлы были реабилитированы.

Затем был Шкодер с его крепостью и пестрящими кофейнями улицами. У большинства Албанцев до сих пор нет денег, чтоб позволить себе отужинать в ресторане. Поэтому, в основном сидят за чашечкой кофе или рюмкой ракии. В маленьких городках найти еду невозможно, разве что в магазине. Зато всегда будет десяток кофеен. Наше посещение великих албанских достопримечательностей завершилось в Круе - в крепости, музее в 30 километрах от Тираны. Все гайд-буки рекомендуют Круе для приобретения сувениров. Книги не врут, этого добра там целая улица.

На этом буду считать свое историко-краеведческое описание законченным. Все последующие дни мы были околдованы Албанскими Альпами. Поэтому 9 из 12 дней мы провели в горах. Но об этом постараюсь рассказать позже.

Карты Албании в PDF:
http://targetpoint.com/greenview/addons/albania_map_1.pdf
http://targetpoint.com/greenview/addons/albania_map_2.pdf




























































Автор: vizaviz

(оценка читателей 4 из 5)