войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Руанский собор и Руанские улицы

Клод Моне рисовал Руанский собор два с лишним года. Всего у него получилось 47 набросков и 31 картина, изображающая собор при разном освещении. Свою деятельность Моне не афишировал, а, наоборот, тщательно скрывал. Он снял две квартиры в домах на соборной площади, в которые приезжал инкогнито. На собор художник смотрел из-за занавески, так чтобы не быть замеченным с улицы.



Поскольку вид собора зависел от освещения, на мольбертах стояло сразу несколько картин, и в каждый конкретный момент рисовалась та, что соответствовала погоде. В 1894 году, когда работа была окончена, Моне устроил выставку-продажу, посвященную собору. Критика, обычно неважно настроенная к художникам-импрессионистам, в этот раз отозвалась вполне благожелательно, и Моне удачно реализовал несколько работ из серии по три-пять тысяч франков. Совсем недавно одна из этих картин была перепродана за 24 миллиона долларов.

Пять картин висят в музее Д'Орсэ в Париже все вместе на одной стене. Как только я увидел стену с изображениями собора, я сразу понял, как я начну репортаж о Руане. В этом музее не возбраняется пользоваться камерой, но я этого не знал и пришел туда пришел без фотоаппарата. Фотографию "мыльницей" по моей просьбе сделала жена моего коллеги на следующий день. Ее зовут Лера - это я так обозначаю свое уважение к ее авторским правам. Все пять картин в кадр не влезли, это три средних. Фотошоп мой.

Где остальные картины серии? Везде. Одна картина находится в музее изобразительных искусств в самом Руане, две в Национальной Галерее в Вашингтоне, еще одна в Белграде, а прочие разбрелись в частные коллекции. Признаться, я сам слабый ценитель таких работ. Когда я разглядывал их в Д'Орсэ, я никак не мог разглядеть в этих дрожащих мазках 24 миллиона долларов. Но, раз столько платят, значит, где-то эти миллионы нарисованы.


Мне кажется, скромная фотокамера легко и непринужденно передает всю красоту и мощь этого невероятного сооружения, веками вдохновлявшее писателей и художников самых разных калибров ничуть не хуже, чем нечеткий смазанный рисунок. Люди на фоне собора выглядят маленькими, как червячки. Массивные входные двери кажутся крошечными как пробитые гвоздем дырочки на холсте.


Один ряд святых куда-то пропал. На реставрации? Возможно. Собору сильно досталось в войну. Перед высадкой в Нормандии союзники устроили ковровое бомбометание на целую ночь. Одна из боковых башен завалилась и повредила несущие колонны. По идее, собор должен был рухнуть и рассыпаться в пыль, но он чудом устоял. Ремонт занял двенадцать лет. В 2000 году не то та же, не то другая башня обрушилась снова. Это произошло в пять утра, и собор, к счастью, был пуст, а то случилась бы беда. Конечно, за такой древней конструкцией приходится следить постоянно.


Руанскому собору более 800 лет. Кстати, жаль, что кадр не стереометрический. Центральная башня со шпилем отстоит на 70 метров вглубь от фасада. Она размещена ровно по пространственному центру собора, что очень необычно. На площадь перед фасадом собора выходят две башни: левая, построенная в 12-15 веках (300 лет на постройку башни! вот уж пример долгостроя) и правая, датированная 1506 годом, которая была построена всего за 20 лет. Этот более поздний стиль со множеством мелких деталей и усложненной формой называется пламенеющей готикой. За свой более желтый цвет правую башню прозвали масличной. Несмотря на то, что известняка в Нормандии более чем достаточно, камень для Масличной башни везли из Уэлльса. Помимо цвета, у названия башни есть и иное объяснение: по легенде, деньги на ее постройку взяты из доходов от продажи индульгенций. А больше всего индульгенций церковь продавала за нарушение правил Великого Поста. Руанцы любили кушать сливочное масло и не отказывали себе в этом удовольствии даже в дни поста. К тому же, главам зажиточных семей приходилось раскошеливаться на индульгенции для всех домочадцев. Слава богу, что я избавлен от такой статьи расхода.


Центральный шпиль пристроен позже всех в середине 19 века. Его высота 151 метр. Густав Флобер, будучи уроженцем Руана, прожил в этом городе наиболее значительный период своей жизни. В частности, в Руане была написана "Госпожа Бовари". Он наблюдал строительство шпиля и выразился ехидно в том смысле, что подобная архитектура - каприз взбесившегося изготовителя паровых котлов. Вблизи шпиль действительно выглядит чересчур технологично.


Но, во всяком случае, это оригинально.


Давайте войдем в собор и рассмотрим его внутри.

В таких местах само собой тянет на цитирование справочников. Высота потолка в центре собора, над которым воздвигнут шпиль (круглая темная дыра в потолке на снимке), 51 метр. Это двадцатиэтажный дом, на минуточку. Высота потока в галерее 28 метров. Длина прохода 137 метров - небольшая трамвайная остановка. Первоначально под крышей планировались балконы, но потом их заменили просто ажурными окнами, заливающими собор светом. От идеи балконов остались заложенные камнем полукруглые арки под окнами.

Как и любой средневековый город, Руан имел свою специализацию, и даже не одну. Я, пожалуй, перечислю все сразу. С 13 века нормандское витражное стекло считалось едва ли не лучшим в Европе. Еще больше дохода приносил бизнес на шерсти. В Руане размещались ткацкие фабрики и шерстяные склады. Наконец, уже в те годы процветала торговля антиквариатом. А что такого, вещи 10 века в 13 веке вполне могли считаться антиквариатом. Треть населения Руана - 6000 человек - составляли евреи, а где евреи - там деньги, огранка бриллиантов и антиквариат. Впоследствии всех евреев из города изгнали, перебив их при этом немало, но ремесло задержалось, и до сих пор руанские лавки антиквариата котируются весьма высоко.


Центральный холл трансепта. Технология витражного стекла претерпела радикальные изменения в 14 веке. Стекло сделалось более долговечным. Практически все витражи в Руане датированы 14 веком, но в этом конкретно соборе сохранились витражи 800-летней давности. Любопытно, что некоторые из них подписаны их создававшим мастером. 800 лет назад литье цветного стекла еще считалось высоким искусством индивидуальной выделки.


Витраж 13 века рассказывает историю Св. Юлиана-Госпитальера. По мотивам этого витража Флобер написал одну из своих трех сказок. Сама легенда о Юлиане паршивая и полна нестыковок. Якобы при рождении злые ведьмы наколдовали ему, что он убьет своих родителей. Первоначально папашка Юлиана хотел его сразу грохнуть, чтобы не доводить чадо до греха, но мать воспротивилась и заперла его в доме. В 12 лет он из дома ушел и женился (!) на вдове (?). Несмотря на разницу в возрасте, жили они с женой неплохо, народили детишек, и как-то старики решили приехать проведать внуков. Юлиан был в поле, и его жена уложила предков отдохнуть после долгой дороги в их с Юлианом кровать. Тут же нашелся доброхот, сообщивший Юлиану, что, пока он в поле серпом машет, жена его времени даром не теряет. Юлиан поспешил домой, где, увидев пару в своей кровати, зарубил обоих, не разбираясь кто там был. Так сбылось предсказание ведьм. Осознав ошибку, Юлиан покинул дом замаливать грех, каким-то образом разбогател, и на все деньги построил больниц для бедных. Потому он и остался Госпитальером в памяти народной, а со временем заделался святым. Что не означает, что можно безнаказанно убивать своих родителей, даже если очень хочется. По-видимому, у сказки Флобера такая же неожиданная мораль. Не читал.


Как обычно, в средневековых соборах разбросаны могилы великих. Слева от решетки темнеет (ни черта не видно!) саркофаг, в котором похоронен герцог Ролло - первый правитель Нормандии. К сожалению, кадр с могилой Ролло совсем не получился, и я его забраковал. А на первом плане могила Ричарда Львиное Сердце. Он тоже был нормандцем.

Король Английский, Герцог Нормандский, Герцог Аквитанский, Лорд-герцог Ирландский, Граф Анжуйский, Граф Нантский, Ричард Первый Львиное Сердце был рожден в Оксфорде в 1157 году. Когда я прочитал его биографию, я ошалел. Самая разнузданная фантазия не может представить себе то, что вытворял этот человек и в каких авантюрах он участвовал. Потомкам он запомнился как вдохновитель крестовых походов, воевавший с Саладином на территории современного Израиля (что не помешало ему войти в историю и как самому первому антисемиту, устроившему первые еврейские погромы в Англии). Ричард воевал всю свою жизнь со всеми, начиная с собственного отца, которого он хотел скинуть с трона правителя Нормандии. Дело в том, что Ричард считал своей родиной именно Нормандию. По-английски он не говорил вообще. Англия в то время находилась под нормандской оккупацией после поражения при Гастингсе, но нормандские герцоги рассматривали английский трон как ссылку. Войну с отцом Ричард вел долгих 13 лет до полной победы, после чего отец Ричарда скончался через два дня при подозрительных обстоятельствах, успев, впрочем, назвать Ричарда своим наследником в обход более старших сыновей. Забрав себе Нормандию, Ричард немедленно ее покинул ради новых подвигов. В ходе множества войн Ричард поубивал лично невероятное количество народа. Попутно он зачем-то завоевал Сицилию и Кипр и отпраздновал свою пышную женитьбу на наследнице французской короны в Лимасоле. Оба эти острова ему были не очень нужны, так, если только для коллекции. Власть Нормандии на них не укрепилась. На обратном пути из Израиля он попал в плен в Австрии, и только вмешательство Папы спасло его от смерти. В итоге мать Ричарда выкупила его из плена за сумму, равную треххлетнему бюджету Англии. Выкуп составил 32 тонны серебра. Для сбора средств на выкуп у всех горожан отобрали четверть имеющегося имущества. При этом король Франции и родной брат Ричарда предложили австрийскому императору сравнимую сумму, чтобы Ричард еще посидел в тюрьме, но император эту просьбу отклонил.

Поразительно, что Ричард Львиное Сердце умер в своей постели на руках у матери, которая его пережила. (Update: в одном из комментов меня поправляют, что смерть не была вызвана естественными причинами. Строго говоря, не была. Ричард умер от сепсиса после того как был ранен стрелой в плечо во время осады замка одного из своих восставших вассалов. Обидчик был схвачен; по легенде, это оказался мальчик, все родственники которого были убиты по приказу Ричарда или в войнах с Ричардом; своим последним указом Ричард помиловал своего убийцу и выдал ему мешок монет). В те времена было принято хоронить людей по кусочкам. Типа один кусочек в одном родном краю, другой в другом не менее родном краю с тем, чтобы люди помнили об усопшем правителе во всех его владениях. Согласно своего завещания король Английский Ричард Львиное Сердце был похоронен в трех местах: тело в провинции Анжу, мозг в Пуату, а само свое львиное сердце в этом саркофаге в Руанском соборе. Саркофаг подлинный. Сердце содержалось в свинцовой коробочке. Во время послевоенной реставрации собора коробочку вынули, открыли и обнаружили, что в ней, естественно, осталась одна пыль. Назад в саркофаг коробочку класть не стали. Она хранится где-то в служебных помещениях Руанского собора. Так что руанская могила Ричарда пуста. Могила в Анжу была разорена во время Революции, и кости Ричарда Львиное Сердце были успешно сброшены в общее захоронение, как это было свойственно тому времени. О судьбе ричардова мозга в Пуату мне ничего не известно.

Выходим из собора на улицу. Здесь я хочу сделать одно важное замечание, общее для всей руанской серии: день был пасмурный до примерно пяти часов, а потом погода разошлась. Поэтому на значительной части моих фотографий небо будет ЛЮБОЕ - вместо белёсого. Вообще любое. Не обращайте внимания, я хотел как красивее.


Массивные стены собора идут вдоль всей улицы Сан-Романо, одной из наиболее престижных в средневековом Руане. Св. Роман - покровитель Руана. В незапамятные времена чудовище с телом дракона по имени Гаргуйем жило в Сене и терроризировало руанцев до полного беспредела. Архиепископ Роман решил поймать дракона. Он использовал приговоренного к смерти преступника как приманку. Когда Гаргуйем выполз на берег, чтобы полакомиться преступником, Св. Роман заколдовал его с помощью распятия ("вот что крест животворящий делает") и потом, заколдованного, привел в город, где чудовище закололи и сожгли. В связи с этой историей раз в год архиепископ Руана с помощью специальной комиссии по помилованию представлял предложения кого из смертников отпустить на волю в честь Св. Романа. Церемония прощения смертника выглядела торжественно и продолжалась целый день при большом скоплении народа. Процедура помилования называлась "привилегией Св. Романа".


Еще один кадр улицы Сан-Романо. Недалеко от меня в стене собора небольшие воротца.


За этими воротцами когда-то был маленький домик - что-то типа камеры или палаты. Он сгорел в 16 веке. Так запросто, да, до строительства Петербурга оставалось еще 150 лет, а на территории Руанского собора уже что-то безвозвратно сгорело. В этом домике был вынесен приговор Жанне д'Арк. Суд проходил на территории собора. Таблички слева и справа от ворот гласят, что Жанна была признана виновной в ереси 30 мая 1431 года (левая табличка), а через 25 лет эти обвинения были с нее сняты (правая табличка).

Руанские улицы
С вокзала до Соборной площади дорога идет круто вниз к Сене, и почти сразу попадаешь в старый город. Он действительно старый. Очень старый. Многим домам по 600-800 лет, и это не реставрация. Руан никогда не сгорал дотла, каким-то образом не был разрушен во множестве войн, и вообще он удивительно аутентичен. (Напоминаю: небо на снимках может быть любого цвета)


Старинных каменных домов в Руане мало, а те, которые есть, относятся к 17-18 векам. 300-400 лет, жалкий новодел. В более древние времена дома строили в основном из дерева. Все хоть сколько-нибудь старые здания неописуемо кривые. Догадываетесь почему? Бревна не умели еще обрабатывать, да и дерево, возможно, было в дефиците. Фахверковая архитектура: мощные балки с промежуточными диагональными вставками, и между балками какое-то подобие бетона с камнями, а по наружней стене все выравнено штукатуркой. Такие дома стоят всюду в Европе, но обычно они прямые. В Германии, например, палочки все как по линейке. Здесь же как будто с большого бодуна бревна приколачивали друг к другу.


Я сделал макро-снимок одной такой балки. Многие из них совершенно прогнили и крошатся от времени. Эта еще ничего. Не знаю, насколько комфортно жить в таком кривом гнилом доме. Я бы не хотел. Между прочим, вот так попутешествуешь и начнешь на все смотреть другими глазами. Скажем, общеизвестно, что в Америке дома делают из какой-то трухи, буквально из картона. При этом дома эти, мягко говоря, не блещут архитектурными изысками. Нам смотреть на это строительство без слез просто невозможно. Однако, для того чтобы снести такой дом, тоже много труда не надо. Снос старых домов здесь абсолютно нормальная и массовая процедура. А пойди-ка снеси такую застройку, как на верхнем снимке. И жалко, и что с ней делать, непонятно. Сплошной антик. Зато много туристов.


Коричневые кривые узоры на левом домике - это не для красоты абстракционист нарисовал. Это опорные бревна. Какие нашли, такие и поставили многосот лет назад.


Я полагаю, что этот снимок в комментариях не нуждается. Написал эту фразу, пошел жене показывать. А она смотрела, смотрела на снимок и говорит: "и что ты имел в виду? Что эти стрелочки обозначают? Ни-чо не понимаю." Просто беда. Значит, для тех, кто ни-чо не понял, объясню: стрелочка указывает на современный домофон, прикрепленной к древнейшей входной двери. Больше ничего.

Так, поглядывая по сторонам, мы дошли до Соборной площади. Про собор я уже напел достаточно, посмотрим, что находится ровно напротив.


В этом уникально аккуратном домике раньше размещалась налоговая инспекция Нормандии, а сейчас здесь турбюро. В нем выдают аудиогиды с картой. Очень удобно, гораздо лучше живого экскурсовода, потому что можно выбирать свой темп. Но есть и очевидный недостаток: невозможно задать вопрос.по интересующей теме. К тому же, живой экскурсовод рассказывает с какими-то интересными подробностями, о которых механический голос молчит. Поэтому я совмещал: завидев экскурсию, присоединялся и слушал, пока не надоедало, а потом продолжал маршрут по карте.

В соседнем с налоговой доме тихарился Клод Моне, рисуя собор. Он снимал комнату, кажется, на втором этаже.




Перед вами одна из самых узких и кривых улиц в мире. Я сфотографировал ее с двух разных сторон. Дома по этой улице, естественно, имеют соответствующий уличный адрес. Улица находится недалеко от бокового выхода из собора. В домах жили служки, певчие и прочая соборная мелочь. Эти дома заваливаются до такой степени, что края крыш почти касаются друг друга.


Улица Сан-Романо, я писал о ней в прошлый раз. Еще одна особенность многих фахверковых домов - нависание этажей один над другим. Причина в том, что налог брался с той площади, которая стоит на земле. Технически же вынести балку немного наружу таким образом несложно, и технологически строить проще. Экономия.


Витрина магазинчика фарфора. Руан знаменит фарфором (так в путеводителе написано, я не виноват, что об этом мало кто подозревает!) Фарфоровые лавки сосредоточены на той же улице Сан-Романо.


Витрина сырного магазина. Во Франции сыр - главное и основное. А уж стоит как дешево! Небольшая бутылочка божоле с дивным, хотя и не эксклюзивным рокфором обойдется меньше, чем в три евро в самом обычном продуктовом магазине. Как хорошо! А вообще, кто-нибудь любит сыр так как его люблю я? Сыр - особый удивительный продукт. Одновременно и доступный всем и изысканный деликатес. Вроде бы есть в каждом доме, но большинство даже не подозревает о том, каким он еще может быть и как его еще можно есть. Или еще: достаточно сложно различать сорта пива, но проще простого понять класс сыра. И еще: иногда так бывает - попробуешь что-то и все, на всю жизнь хватит говорить, что ты это ел. Но невозможно наесться раз и навсегда сыром, и невозможно сказать, что ты знаешь вкус сыра, потому что вкус этот всегда новый и всегда прекрасный. Я от сыра млею.

О, кстати, о сыре. Прыжок вбок, на этот раз изобразительный:


На снимке торжественный прием по некоему поводу в фойе Лувра. В центре кадра, сделанного с галереи второго этажа, сырный фуршет. Мне сказочно повезло, что я там был. И было там много чего еще интересного... да та же фуа-гра в неограниченном количестве, Дом Периньон пока икать не станешь без перерыва, индивидуальные туры по галереям Лувра с фуршетами на обычно закрытых балконах, выходящих на площадь Пирамиды... Но я спокойно отношусь к фуа-гра. Я запросто могу прожить без фуа-гра, не знаю, насколько легко вы без нее обходитесь. А шампанское я вообще не пью никогда, предпочитая "Абсолют" и "Русский стандарт". Но вот сыр, сыр - это да. Для меня деликатесный сыр - жизненная потребность. Хотя бы несколько раз в год.




Давно хотел показать эти кадры, но раньше не было повода. Хорошо было бы назвать имя самого прекрасного сыра. Кабри де Партено. Или Кур де Ролло. Или пусть будет по-простому: Гур Нуар. Кстати, к каждому сыру полагается свой тип вина урожая определенного года. Только такие необразованные кадавры как я глушат божоле за пол-евро с чем придется. Эх, жизнь моя жестянка!

Ладно, не буду выпендриваться. Мне эти красивые названия ни о чем не говорят. Я прочитал их на сайте большого сырного интернет-магазина. При том, что возле каждого сыра на том пиру в Лувре стояла табличка. Однако увы! На французском. Мало того, сыров было много, более ста сортов. Невозможно даже выбрать какой-то самый вкусный. Все были бесподобные.

Для меня Германия и Чехия ассоциируются со свиным коленом, а Франция - с сыром. Прозит! Лхаим! Чиирз! Все там будем! (в смысле, в раю, для каждого свой).

Так, возвращаемся теперь назад на улицы Руана.


Ужасно красивое здание, сейчас в нем медицинская лаборатория. Оргинально дом был построен 400 лет назад, но в 1967 году его разобрали по бревнышку и перенесли фасад со статуями на новое место, из-за чего он выглядит как будто прилепленным к более позднему каменному дому.


Улица Робек, которая не всегда была улицей - когда-то это был судоходный канал, как в Венеции или Амстердаме. В напоминание о речке вдоль домов бежит мелкий ручеек. Дома вдоль канала необычно высокие. В верхних этажах пряли шерсть и ткали полотно. Каждый дом представлял собой ткацкую фабрику. Тюки с шерстью привозили на лодках и затаскивали на чердаки лебедками, а там сушили. На шерсти поднялся Руан, и много мелких исторических черточек в городе напоминает о прошлом шерстяном благоденствии. Речку перекрыли и засыпали в 1939 году перед войной.

Справа впереди по курсу интересный дом:




Это музей образования Франции. Здесь есть музей образования. Не очень представляю себе, что там можно выставить. Образованность как экспонат. Чучело министра просвещения (Фурсенко). Копия стипендии, выданной первому студенту первого университета. И прочее интересное.


Небольшая площадь с памятником Клоду Моне в центре.




Каменный дом слева - самый старый сохранившийся дом в Руане. Эти стены начали строить в 11 веке, почти тысячу лет назад. До сих пор кто-то в нем живет. Наверно, делит туалет с привидениями.


Этот кадр мне ужасно нравится. Ничего такого особенного, просто так шел мимо ворот и сделал щелк.


Круглая башня - элемент несбывшейся крепостной стены. Это самая окраина старого города. Здесь улицы шире и дома новее. По одной легенде в этой башне содержали Жанну д'Арк во время судебного процесса 1431 года. По другой, в башне была пыточная инквизиции, и Жанну привели сюда пугать орудиями пытки (этот момент изображен в фильме "Начало"). Короче, здесь была Жанна.

О Жанне д'Арк в следующих сериях рассказа про Руан.

Мой жж: andanton

Автор: misc2000 (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)