Wise-Travel - отзывы туристов со всего мира
Вход войти    регистрация
 
 
 

Путешествуйте с нами


  • Делиться впечатлениями
  • Писать отзывы
  • Добавлять фотографии
  • Создать свою карту путешествий
  • Общаться и находить друзей



регистрация простая и не займет много времени


Другие интересные отзывы

Страна туманов

Сквозь ночную темноту в иллюминатор самолета пробиваются силуэты большого города. Стюардессы заботливо проходят меж рядов, проверяя ремни безопасности. Мой сосед крутит в руках сотовый телефон.

Пока телефоном пользоваться нельзя, но, как только шасси коснутся земли, он тут же наберет номер и будет радостно сообщать в далекую Москву о благополучном приземлении. Я свой телефон оставил дома. Не хватало еще потерять его или разбить! Поэтому мне немного скучно, и я вновь прислоняюсь к иллюминатору. Самолет делает последний разворот и резко идет на посадку. Садимся легко.


В славном городе Дели ночь. Здесь тепло и даже жарко. Спускаешься вниз по трапу и словно окунаешься в ванну с теплой водой. В Индии не четыре времени года, как в Европе, а целых пять. Лето заканчивается примерно в июле, и начинается сезон муссонов. Вот где-то в начале сезона муссонов я сюда и приехал.


Разменяв деньги, я заказал такси до квартала Пахаргандж, где обычно останавливаются небогатые иностранцы. Пожилой шофер всю дорогу расспрашивал меня о Беларуси. О нашей стране он никогда ничего раньше не слышал и поэтому хотел узнать побольше. Вдруг ему повезет, и в такси когда-нибудь сядет еще один белорусский турист. Когда я устал отвечать на бесчисленные вопросы, таксист сам принялся рассказывать о Дели, а заодно об особенностях путешествий между индийскими городами. За разговорами я даже не заметил, как мы добрались до места назначения.


В темных улочках квартала Пахаргандж гулял ветер. Прямо на асфальте среди обрывков газет и целлофановых пакетов спали собаки, коровы и люди. Воздух был пропитан приторным запахом гнилой травы. Ничего удивительного! Рядом находился овощной рынок. 'Добро пожаловать в реальную Индию', - сказал я себе и отправился в первый попавшийся отель. Благо их в Пахаргандже много.


В гостинице меня приняли без лишних вопросов. Номер достался без окон, зато с кондиционером. Последний был жизненно необходим. Внутри здания было очень душно. Следовало немного поспать. Сутки в дороге оказались слишком утомительными. Я прилег на край кровати и забылся крепким сном праведника. Проснулся, когда на часах было аж шесть часов вечера. Вот тебе и немного поспал.


В тропиках вечер начинается рано, так что, когда я вышел на улицу, по небу скользили последние розовые лучи солнца. Немного взгрустнув, я зашел в бенгальский ресторанчик. Слишком острая пища казалась непривычной, но было вкусно. Я смотрел в окно на дефилирующих мимо ресторана женщин в ярких сари и думал, что нужно бежать прочь из этого душного города. Куда бежать? На север, в Гималаи. Там воздух чист и свеж.


Обычно иностранные туристы едут в Дхармасалу, где живет тибетский далай-лама, или в Шимлу, бывшую летнюю резиденцию британского вице-короля. Изучив карту, я выбрал небольшой городок Наиниталь к северу от Непала. Нехоженые тропы всегда самые интересные. В конце концов, в любой момент можно было изменить решение и уехать в ту же Шимлу. В этом и заключается прелесть самостоятельных путешествий. Ты едешь сам по себе. Никаких туристических фирм. Никакой заранее продуманной программы. Каждый день открываешь что-то новое.


Сказано - сделано. Я нанял велорикшу и отправился в государственное туристическое агентство, чтобы купить билет на автобус до Наиниталя. Агентство располагалось недалеко от Коннот-плейс. Это весьма приятное местечко, спроектированное английским архитектором Т. Расселом. Оно представляет собой восемь радиальных трасс с площадью посередине. Здания украшены колоннадами, дающими приятную тень. Здесь много всяких магазинов, кафе и ресторанов. Индийские магазины, как правило, очень маленькие. Чаще всего они умещаются в небольших комнатушках, забитых всякой всячиной. Дорогие магазины Коннот-плейс занимают порой площади по сорок - пятьдесят квадратных метров и называются не иначе, как универсамы.


Агентство оказалось закрытым. Сидевший около входа молодой человек, лениво посмотрел в мою сторону и спросил:

'Сэр, я могу вам чем-то помочь?'
'Вряд ли', - ответил я.
'Куда вы хотите ехать?'
'В Наиниталь'.
'Нет ничего проще, - сказал парень. - Поезжайте на автостанцию и купите билет. Утром будете на месте'.


Я почесал затылок. Совет был очень дельным. Но Дели - город большой. Автостанций там много. Составители туристических карт о них обычно забывают. Молодой человек написал мне на бумаге название станции и посоветовал городской автобус, отправлявшийся туда.


Автобусную остановку я нашел быстро, а вот с самим автобусом вышла проблема. Дело в том, что номера на муниципальном транспорте пишутся местными буквами, так что пришлось здорово помучить окружающих, спрашивая, мой это автобус или нет. В конце концов, нашелся сердобольный дяденька, согласившийся помочь. Он постоял рядом, пока автобус не подъехал к остановке, а потом убедился, чтобы кондуктор не обманул меня с ценой за проезд. Автостанция находилась на окраине города, так что ехал я долго, а, когда добрался до места назначения, старик-диспетчер обрадовал меня новостью, о том, что автобус на Наиниталь уехал час назад. Следующий будет утром. Возвращаться обратно не хотелось, и я подыскал себе уютное местечко под козырьком здания станции, где и собрался провести ночь в обнимку с рюкзаком. Мимо проходили люди и с любопытством посматривали на сидящего на земле европейца. Часов в одиннадцать вечера движение прекратилось, и на свет божий появился уже знакомый старик-диспетчер.


'Сэр, что вы здесь делаете?'


'Жду автобуса', - спокойно ответил я.


Старик куда-то ушел, потом вернулся и пригласил зайти внутрь. Начал накрапывать мелкий дождик, и отказываться не имело смысла. Старик ютился в маленькой комнатке с зарешеченным окном. Он собирался перекусить и достал завернутый в газету пакет с домашней выпечкой и термос с чаем. Я нашел розетку, набрал в кружку воду и с помощью кипятильника приготовил кофе. Старик тут же отложил свой термос в сторону. Кофе в Индии можно купить в любом магазине или заказать в ресторане, но для бедных индийцев этот напиток кажется слишком дорогим. Старик никак не мог отказаться от угощения. Я нашел в рюкзаке банку с мясными консервами. Этой нехитрой снедью мы и перекусили. В конце ужина мой добродетель облизал ложку, к которой прилипли кусочки жира, и поинтересовался, а что собственно мы ели.


'Оленину', - ответил я.


'Оленину?' - диспетчер очень удивился.


Как сказать индийцу правду, когда на этикетке красовалась надпись 'Говядина по-деревенски'? Индийцы почитают коров за священных животных, поэтому говядины совсем не едят. К счастью, старик не читал по-русски, иначе бы очень обиделся.


Автобус, пришедший с утра пораньше, был рассчитан на местных пассажиров, но никак не на туристов. Узкие кресла, отсутствие багажного отделения и задняя дверь, закрывающаяся на щеколду. Кондуктор предложил сесть на переднее место рядом с шофером. Теоретически, оно было очень удобным, так как позволяло поставить перед собой рюкзак. Практически, там уже стоял деревянный ящик, так что я минут десять выделывал различные акробатические упражнения, пытаясь пристроить ноги. Пришлось оставить рюкзак на месте, а самому пересесть на другое место. Кондуктор сделал вид, что ничего не заметил. Рядом занял место темнокожий мужчина по имени Ахмед. Он ехал из родного города Дамана на побережье Аравийского моря к сестре в Морадобад. Ахмед работал школьным учителем и зарабатывал так много, что на поездку к сестре собирал деньги целых два года.


Дорога до Наиниталя оказалась весьма насыщенной впечатлениями. Водитель развлекался тем, что слушал кассетный магнитофон. Музыка гремела на всю катушку. Иногда магнитофон зажевывал пленку, и из динамиков неслась полная абракадабра. Водитель доставал кассету и начинал ею молотить о руль. Странное дело, это помогало, и абракадабра на некоторое время сменялась обычным пением. На обочинах дорог то и дело встречались импровизированные рынки, кафе и даже гостиницы. За окном мелькали затопленные рисовые поля. В какой-то момент они слились в огромное озеро, а затем превратились в широкую реку с быстрым течением.


'Ганг!' - громко произнес Ахмед.


Великая река несла свои желтые воды на юго-восток. Называя Ганг великим, я нисколько не преувеличиваю. Он гораздо шире Дуная или Днепра, и это притом, что я видел Ганг почти в самом начале его течения.


Мы ехали через Уттар-Прадеш, самый населенный штат Индии. Перенаселенность действительно бросалась в глаза. Поля были совсем крошечными, а деревни наползали одна на другую. Мне особенно понравились маленькие сельские храмы со свастиками и оранжевыми флажками. Попадались и мусульманские селения. Та же архитектура, только вместо индуистских храмов - мечети. Ближе к вечеру, когда уставшие пассажиры начали дремать, автобус резко затормозил. Раздался звук удара. Водитель сбил корову. Все тут же высыпали наружу, чтобы посмотреть на результат столкновения. Автобус лишился фар, а корова - жизни. Никто не запричитал и не ударился в панику по поводу смерти священного животного. Шофера и кондуктора больше интересовало состояние автобуса. На корову они даже не взглянули. Мужчины-пассажиры что-то живо обсудили, а потом оттащили труп на обочину. Я смотрел на бездыханную буренку и пытался переоценить свои знания о религиозной жизни современных индийцев. Может, не зря я накормил старика-диспетчера говядиной?


Наконец-то начались горы, поросшие сосновым лесом. Рядом с дорогой возвышались фруктовые деревья. Судя по всему, их здесь посадили из чисто декоративных соображений. На земле валялись опавшие груши и сливы. Никто их не собирал, кроме обезьян. Рискуя жизнью, они перебегали дорогу перед самым автобусом. На этот раз водитель проявил предельное внимание.


На часах шесть вечера. Туман, образующийся благодаря кучевым облакам, и начинающиеся сгущаться сумерки не позволяют рассмотреть впереди по курсу город. Автобус взъезжает на горную кручу, а потом несется куда-то вниз уже по городским улицам. Стена тумана неожиданно исчезает, и я восхищенно ахаю. Внизу раскинулся овал живописного озера. Белые коробочки зданий ползут от воды куда-то вверх, на самые вершины горных хребтов. Почти везде горят огни. Картина, способная свести с ума любого художника-сюрреалиста. Это и есть Наиниталь.


На автостанции нас уже ожидали представители местных гостиниц. Туриста-иностранца они пропустить никак не могли. Из кучи предложений я выбрал одно. Маленький номер с видом на озеро. Всего пять долларов в сутки. Отказаться было невозможно.


История Наиниталя такова. Подобно большинству других гималайских городов, он обязан своим рождением англичанам, прятавшимся в горах от тропической жары равнин. В 1841 году купец по фамилии Бэррон обнаружил чудесную долину, большую часть которой занимало прелестное озеро с зеленой водой. Никакого населения здесь не было. Жители соседних долин со страхом рассказывали о чудовище, якобы обитавшем в озере. Бэррон в эти сказки не верил и застолбил здесь участок под поселение. Новые поселенцы освоили сразу два самых удаленных берега Моллиталь и Толлиталь, между которыми вдоль северной части озера была проложена дорога, нынешняя Молл-стрит. Это единственная ровная улица в Наинитале, по которой ездят велорикши. Во всех остальных местах приходится передвигаться на своих двух или ловить такси.


В наследство от английского колониального господства нынешним наинитальцам досталась пара-другая зданий, в том числе католический собор, освященный в 1906 году архиепископом Агры. Здесь также есть методистская и пресвитерианская церкви. Но верующих-христиан немного. Индуисты ходят в свои храмы. Меня ни в один из них не пустили дальше порога, а с порога, как вы догадываетесь, многое не рассмотришь. Примерно десять процентов жителей города составляют тибетцы. Над озером, на склонах северного хребта тибетцы построили монастырь 'гом-па'. Несмотря на то, что тибетцы - беженцы, с обычными беженцами, людьми чаще всего обездоленными, они имеют мало общего. Благодаря щедрой международной помощи и собственной смекалке, они преодолели проблемы, связанные с бедностью и неустроенностью. Местные тибетцы - это монахи, владельцы магазинов, сувенирных лавок, учителя, врачи и крупные бизнесмены. У многочисленных общин мусульман и сикхов своих храмов нет. Я как-то близко сошелся с двумя братьями-мусульманами. Одного звали Мухтар, а второго - Шарик. Они часто расспрашивали о Беларуси и, глядя на подаренные мною открытки, возбужденно цокали языками. Беларусь им нравилась.


По сравнению с Дели, Наиниталь - цитадель чистоты и порядка. На улицах много урн. Выброшенные на асфальт бумажки и целлофановые пакеты тут же подбирают нанятые муниципалитетом уборщики. На здании главного полицейского управления висит плакат: 'Полиция Наиниталя - ваш друг и помощник'. Но самих полицейских я видел редко. Иногда по Молл-стрит прогуливалась парочка офицеров, нежно держащих друг друга за руки. Я поначалу принял их за представителей сексуального меньшинства. Однако оказалось, что в Индии так принято подчеркивать дружеские отношения, ничего больше. Офицеры были вооружены бамбуковыми палками, вели себя приветливо, отдавали честь проезжающим мимо на рикшах дамам и любившему пешеходные прогулки туристу из Беларуси.


Нищих нет или почти нет. В центре города крутится небольшая группа детей-тамилов, которую возглавляет девочка лет семи от роду. Она здесь самая старшая по возрасту. Девочка умеет изображать калеку, выгибая спину, словно больной-паралитик, пускать слюни и вообще вести себя крайне отвратительно. Но даже ее, искушенную в профессии попрошайки, иногда подводит детская непосредственность. Однажды проходя мимо тамилов, я дал ее брату монетку в пять рупий.


'Ого!' - воскликнула девочка и побежала за мной. С английским у нее был явный напряг. Поэтому она все время повторяла: 'Сэр, как ваши дела? Сэр, как ваши дела?'


Я только улыбался и шел дальше, не обращая внимания на протянутую ладошку. Девочка поняла, что одной фразы явно недостаточно и стала выуживать из памяти все ей известные слова:


'Сэр, отличное утро! Сэр, сегодня вторник! Сэр, вы здесь впервые? Сэр, я вас люблю!'


Вот это 'я вас люблю' меня и сломало. Отсмеявшись, я полез в карман и дал монетку. Девочка вернулась к братьям. Всем своим видом она показывала: учитесь работать, малявки! В дальнейшем, увидев меня издалека, мальчики-тамилы неслись в мою сторону сломя голову, чтобы признаться в любви и получить что-нибудь в подарок. Этот безобидный рэкет иногда поощрялся белорусскими конфетами или печеньем.


Но дети-тамилы не всегда попрошайничали. Иногда они зарабатывали на хлеб насущный, торгуя нехитрыми сувенирами - рисовыми зернами со свастикой, запаянными в обычную капельницу, или сторожили тюки с товаром на рынке. Постепенно мы стали друзьями. В день своего отъезда я угостил их мороженым. Дети подарили мне на память одно из своих рисовых зерен, и это был самый ценный подарок, который я получил во время своего путешествия.


Город живет благодаря туризму. Мне так и не посчастливилось встретить хотя бы одного европейца, но говорят, что зимой приезжают американцы и австралийцы. Индийские туристы - люди непритязательные. Целыми днями они гуляют вдоль озера, вдыхая целебный горный воздух. Довольно смешно смотреть на почтенных отцов семейств, кутающихся в тридцатиградусную жару в шерстяные пледы. Мне жарко, а им холодно. С развлечениями на индийском курорте напряг. Дискотек и клубов нет. Есть какой-то танцзал, где по утрам собираются любители дыхательной гимнастики. Главное развлечение - катание на лодке по озеру. Иногда это безобидное занятие превращается в экстрим. Время от времени озеро обволакивают клубы тумана. Секунда-другая, и вот уже вокруг тебя только молочная пустота. Опытные лодочники бросают весла и ждут, когда туман рассеется. Лодки постепенно дрейфуют по озеру, пока не начинают сталкиваться друг с другом. Иногда переворачиваются. Индийцы хорошо плавают, поэтому жертв не бывает.


Второе популярное развлечение - конные прогулки по горам. В центре города тусуются коневожатые, предлагая проехаться на лошади вокруг Наиниталя. Я как-то согласился прокатиться на 'хорошем скакуне' и очень даже пожалел об этом. 'Скакун' оказался малорослым жеребцом, засиженным мухами. Он не жаждал катать на своей тощей спине тяжелого иностранца, все время пытался остановиться или пройти в опасной близости от края горной тропы. Тут уж не до осмотра достопримечательностей! Когда я выпустил его попастись, вместо того, чтобы, как всякий нормальный конь, заняться поеданием растительности, он облюбовал край обрыва и, похоже, медитировал, глядя на лесные массивы внизу.


'Может, он не здоров?' - спросил я у сопровождающего индийца.


'Ну, что вы! - воскликнул гид. - Джонни-бой думает, что мы будем спускаться, и теперь присматривает хорошую дорогу'.


Вторым неожиданным приключением был самец макаки, проникший через открытое окно в мой номер и выпивший весь одеколон. Выгоняли обезьяну металлическими палками. Вечером в гостинице появился новый лохматый житель - афганская овчарка, натасканная гонять обезьян. О славном боевом прошлом собаки говорили шрамы на морде, порванные уши и выбитый глаз. Несмотря на это, псина оказалась добрым и ласковым существом. Лаяла она исключительно на обезьян, пытавшихся ночью пробраться на балкон и повторить подвиг самца-алкоголика. Хозяин собаки, парень лет двадцати, рассказал, что мать этого афгана погибла в борьбе с резусами. У макак хватило мозгов натаскать на дерево камней, заманить под него собаку, а потом забросать ее до смерти.


В другой раз я сидел с индийским торговцем на лавочке около полуразрушенного здания британского губернатора и общался на тему религий. С ближайшей елки на землю вдруг спустилась обезьяна и осторожно приблизилась к нам. Торговец протянул ей печенье и, как ни в чем не бывало, продолжил спор. Обезьяна пристроилась рядом и стала внимательно слушать, что ж там так горячо обсуждают два человека.


'Вы с ней знакомы?' - спросил я у торговца.


Тот недоуменно посмотрел на меня.


'С кем? С обезьяной? Она же даже разговаривать не умеет!'


Я улыбнулся и вдруг подумал, что, когда вернусь домой и буду рассказывать друзьям о медитирующих лошадях и обезьянах-любительницах религиозных дискуссий, мне могут не поверить. Трудно поверить в то, что не видел собственными глазами. Сюда надо приехать, чтобы понять, как разнообразен мир, и, кроме стерильно чистой Европы и теплых южных морей, есть что-то другое, загадочное и непонятное. В Индии с этим сталкиваешься на каждом шагу.

Автор: wise (все рассказы автора) (оценка читателей 4 из 5)

Комментарии
3 марта 2014 9:20
Exactly what do Quotes Chimp do about it? Now the general agreement stops working. Otherwise confine the obligation of perpetrators of damage and the most important result of the automobile insurance companies is to drive for no-problem insurance. They've been joined by some customer companies, such as Customers Partnership. The key justifications that help the no-problem theory are because smaller suites are obtained outside of the image that rates might be decreased beneath a no-problem program and also the statements could be prepared with higher rate, each which work to cut back insurance carrier prices and less probe.

ответить
 

11 ноября 2013 12:53
The voice of ralyinatito! Good to hear from you.

ответить
 

27 мая 2011 3:22
Спасибо! Так редко встретишь такое доброе отношение к великой стране.

ответить
 


Оставьте сообщение:
 


Wise-Travel.ru — отзывы туристов

2007-2016, help@wise-travel.ru