войти    регистрация

Другие интересные отзывы

Не счесть алмазов...

Две вещи сначала удивили меня и потом не оставляли до конца короткого путешествие в Мумбай (Mumbai). Первое - это люди, много людей: на улицах, тротуарах, в транспорте, в окнах домов. И еще жара или даже духота, какая бывает, когда входишь в финскую парную.



И каждый раз, выходя из искусственной прохлады отеля, офиса или ресторана этот местный колорит сопровождает тебя.

Чуть-чуть истории.
Мумбай или по-старому Бомбей (Bombay) – один из самых больших промышленных городов Индии, центр экономики, торговли и кинопроизводства. Именно здесь, в северном пригороде мегаполиса находится киностудия Bollywood (Бомбей плюс Голливуд), где снимаются более 200 картин в год, а актеры становятся кумирами не только местных зрителей, но фанатов индийского кино по всему миру. Город расположен на 7 островах и его часто называют Индийским Манхеттеном за такой же ритм многонациональной жизни, невообразимый трафик и суету. Сейчас в городе и окрестностях проживают - представьте себе - 16 миллионов жителей (а по неофициальным данным более 20 миллионов). Еще в конце XV века португальцы открыли морской путь в Индию, позже они договорились с местным султаном (эпоха правления в Индии Великих Моголов) о передаче островов Португальскому королю, тогда и появилось название Bom Bahai –прекрасный берег. В 1661 году в результате брака Катарины Браганза (Catherine of Braganza’s) и короля Англии Карла II (Charles II) острова отошли английской короне, как часть приданного. Управлением островами начинает заниматься Ост - Индийская компания, и Англия – владычица морей постепенно превращает территорию в свой экономический плацдарм на западном побережье Индии. От времен владычества Британии здесь остались: левостороннее движение, двухэтажные автобусы double-deckers, неоготический стиль в архитектуре и крикет – игра в мяч горячо любимая здесь и нам малоизвестная. Прямо в историческом центре города (там, где в европейских городах находятся ратушные площади), напротив здания Верховного суда (High Court), раскинулось огромное зеленое поле для игры в крикет (Oval Maidan) где жители города и туристы могут посмотреть матчи и тренировки команд.

Профессии
В современном Мумбае, как собственно в любом огромном мегаполисе, есть люди, богатые и бедные, но именно в Мумбае эта разница особенно заметна. Если придти в обеденное время к железнодорожной станции Черчгейт (Churchgate) в центре города, то можно наблюдать удивительную картину. Десятки мужчин (многие в белых одеждах) стремительно выходят из здания вокзала, неся на головах огромные лотки с разноцветными бидончиками. Это Dabba Wala - мужчин приносящих обеды (lunch boxes). Все они только что сошли с пригородных поездов, и теперь спешат в офисы к своим клиентам. Примерно час назад они зашли в семьи своих клиентов и получили там горячую еду, которую и привезли как раз к обеду. После того как клерки откушают, dabba wala собирают пустые бидончики и возвращают их обратно в семьи. И так - ежедневно за исключением выходных. У каждого такого носильщика примерно 20-30 клиентов (как правило, служащих офисов), которые и оплачивают услуги от 10-15 рупий за доставку. Представляете, горячий домашний СВОЙ РОДНОЙ обед ежедневно! В месяц носильщику набегает сумма, достаточная для проживания. Как правило, это семейный бизнес, который передается от отца к сыну, и многие обслуживают своих клиентов десятки лет. А вот еще одна любопытная мужская профессия: Dhobi Ghat, мужчины - прачки, стирающие белье под открытым небом. Одно из мест, где их можно увидеть – как ни странно престижный район Malabar Hill. На огромных площадках устроены ряды бетонных ванн, в которых, собственно, и происходит стирка: сильными мужскими руками белье отбивается о закругленную поверхность, прополаскивается, затем развешивается вокруг для сушки. Ряды сохнущего белья издалека кажутся ярким оазисом, в окружении темных залатанных хибар. Прачки и их семьи живут здесь же в маленьком городке с узенькими проходами между лачугами, ручьями воды под ногами и сохнущим бельем. Несмотря на внешнюю убогость жилищ, пол некоторых хижин облицован плиткой, есть мебель, телевизоры и аудио центры. Доби Гат стирают белье не только частным клиентам, но обслуживают и официальные учреждения – школы, больницы, отели. Весь процесс занимает три дня: белье и одежду стирают, гладят, если надо - штопают и потом возвращают по адресу. Цена вопроса: 5-10 рупий за изделие. Говорят, что Доби Гат никогда не ошибаются и не путают вещи, сданные в стирку. Для этого они наносят на белье особые, только им известные метки. Богатые риэлтеры и девелоперы уже давно хотят застроить район у моря высотными домами и выселить прачек с их мест, но пока прачки живут коммуной и держатся заодно, им ничего не грозит, их владениям уже более ста лет. Владениям семейной ювелирной фирмы Shrenuj, тоже более ста лет, и дела у фирмы идут прекрасно. Вообще говоря, роман с драгоценным камнем начался в Индии более 4 тысяч лет назад. Именно из-за легенд о несметных богатствах, помните - «не счесть алмазов в каменных пещерах…» - европейцы постоянно искали морской путь в Индию. Превращая камешки в драгоценности, местные мастера могут успешно конкурировать на международном ювелирном рынке, что и делают, продавая свою продукцию по всему миру. Именно к ним выгодно отправлять необработанные алмазы, ведь индийские ювелиры делают из них бриллианты, беря за свой труд умеренную плату. Как сказал директор ювелирной фирмы мистер Шреяс, индийские ювелиры очень дорожат сотрудничеством с Россией, где много состоятельных и щедрых ценителей бриллиантов. Он тут же, как сахар, высыпал на стол горсть мелких бриллиантов и показал нам простенькие еще необработанные алмазы стоимостью от 300 до 600 тысяч у.е. Бизнес в этой небольшой, но богатой семейной фирме, передается от отца к сыну, все работники – родственники или близкие друзья родственников. Попасть с улицы в клан ювелиров практически невозможно. А на вопрос, «бывают ли у работников попытки утаить хотя бы малюсенький алмазик», было сказано, что это «абсолютно нереально, ведь мы доверяем своим работникам».

Транспорт.
Мумбай не просто большой, а очень большой город, и передвигаться по нему на автотранспорте – проблема. Кому проблема, а кому и бизнес. Везде, где только можно вы увидите, маленькие черно-желтые такси, с лихими водителями. Праворульные Фиаты образца 60-х годов производились в Индии вплоть до 2002 года, их в городе более 50 тысяч. С таксистами рекомендуется торговаться, так как цена для иностранца обычно завышается раза в два. Будучи сам автомобилистом с 25 летним стажем, и проехав на местном такси пару раз в ночное время, скажу одно: я бы за руль в Мумбае не сел. Мне казалось, что водитель намеренно охотится за другими авто и пешеходами. Несколько раза мы избежали неминуемого, столкновения с другими такси, два раза почти, что убили пешеходов, но они ушли буквально в сантиметре. Наконец, автобус так прижал нас к разделительной бетонной стенке, что я сгруппироваться, готовый пролезть в окошко, когда машинка будет расплющиваться. Однако таксист, безостановочно, хлопал по железному боку автобуса, и мы остались живы. Вот уже точно, полчаса ужаса – и ты на месте. Красные двухэтажные автобусы, такие как в Лондоне также популярны. Двери не закрываются и пассажиры в час пик могут висеть на подножке. Среднестатистический житель предпочитает передвигаться по городу на велосипеде, мотоцикле или мотороллере, благо погода позволяет. Автомобилисты уважают владельцев двухколесного транспорта, перевозящих, в потоке как правило, и членов своей семьи, поэтому картинка: папа, мама и два чада на скутере посредине всеобщего хаоса, шокирует лишь поначалу. Распространенные в других регионах тук-туки (пассажирские мотороллеры) здесь встречаются нечасто, а самый популярный транспорт мумбайцев - это железная дорога. Местные поезда в Мумбае – как наше метро. Дело в том, что многие живут в пригородах и добираются на работу издалека, поэтому утренние поезда везут народ в город. Вечером картина меняется. Всего 3500 поездов отправляясь с интервалом в 5 минут, доставляют в сити ежедневно около 3 миллионов пассажиров и даже есть отдельные составы только для женщин. Пригородные поезда не балуют комфортом: двери открыты настежь, на окнах – глухие решетки, под потолком – вентиляторы. Кто из нас думает, что знает, что такое давка, глубоко ошибается. Не выдерживая тесноты переполненных вагонов, некоторые аборигены умудряются ехать даже на крыше – видел сам.
Ценник на такси по городу: от 80-150 рупий, обязательно торговаться. Иностранцев могут возить и по кругу, на смешной кубик счетчика на капоте можно не смотреть.

Элефант Айленд и другие достопримечательности.
Советую потратить полдня на морскую прогулку на Elefanta Island. Португальцы назвали так остров из-за огромной каменной фигуры слона сооруженной в незапамятные вблизи берега. К сожалению, древний колосс развалился до нашего прибытия, еще в XIX веке, но название острова осталось. Катера отправляются рано утром от причала у Ворот Индии (India Gateway) - кстати, одной из достопримечательностей Мумбая. Сначала вам откроется замечательный глянцево - туристический вид на отель Taj Mahal и Ворота Индии, а после 40 минут освежающей морской прогулки, катера уже причаливают к острову. Чтобы осмотреть вырубленный в скалах храм Gharapuri, надо подняться по жаре на 200 ступенек в гору. Людям полным и слабосильным предлагается преодолеть подъем, сидя в палантине, цена - договорная (150-250 рупий). Наверху вы попадаете в полумрак пещерного храма: множество колонн, по периметру вырубленные в скалах древние изображения бога Шивы и его жены Парвати в разных ипостасях. Бдительные полицейские бродят тут же неподалеку и следят за туристами, видимо, чтобы те не отколупывали кусочки от божества. Наверное, поэтому фигуры в основном хорошо сохранились и в полумраке производят сильное впечатление своей брутальной стариной. Снаружи пещер хамоватые обезьянки клянчат еду, и будьте внимательны, снимая их камерами: не пройдет и секунды, как они утащат оставленную вами бутылочку с водой, и попытаются схватить еще и камеру. Здесь же на ступеньках лестницы продаются различные сувениры. В самом центре Мумбая высится здание вокзала Victoria Terminus, построенного в колониальные времена, в неоготическом стиле – впечатляющая красота. Именно сюда прибывают переполненные пригородные поезда. Футуристический вид готическому вокзалу придают огромные вентиляционные трубы, уходящие под землю. В богатом районе Малабар-Хилл (Malabar – Hill) недалеко от прачечных Доби Гат находится одно из самых интересных мест Мумбая: священный пруд Бан Ганга (Ban Ganga Pond), где совершаются обряды. Здесь же вокруг пруда расположились с десяток храмов. Один из главных – Валукешвар (Walukeshwar Temple), основан тысячу лет назад. Подношения для храма: гирлянды из живых цветов, продаются тут же в маленькой лавочке. В начале октября здесь можно встретить множество бритоголовых мужчин, совершающих ритуал поклонения. Считается, что настоящий мужчина должен обрить голову «наголо» два раза в своей жизни. Первый раз, когда ему исполняется 3 -4 года, и он превращается в маленького мужчину, и второй раз – в год, когда умирает его отец и он становится старшим мужчиной в семье. Народ вокруг доброжелательный и фотокамера не вызывает привычного в наших краях раздражения, все улыбаются, даже позируют. Монах в оранжевой одежде предлагает повязать шерстяную ниточку с заговором на запястье, разумеется, не бесплатно. Цена для иностранца 10-20 рупий. Неподалеку бродит священная корова и рядом ее хозяйка. Индийцы покупают в лавочке, листья на прокорм, подходят к хозяйке и отдают, похлопав по тощему боку на счастье. Разумеется корову, а не хозяйку! Спустившись с Малабарского Холма на набережную, можно увидеть, как прямо из волн вырастает белоснежное здание мечети Хаджи Али (Haji Ali’s Mosque) - одной из главных мусульманских святынь Мумбая. Легенда о богатом паломнике Али гласит, что, раздав все свое имущество бедным, он умер в нищете по дороге в Мекку, а его шкатулка чудесным образом приплыла обратно в родной Бомбей (Мумбай). Бетонная дорога к храму и гробнице святого уходит от набережной в море и при высокой волне полностью заливается. Издалека, кажется, что прихожане идут в мечеть по воде. Самый главный музей города - музей принца Уэльского, переименован ныне просто в Чатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалайя (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya). Красив он лишь снаружи. Внутри это обычный краеведческий музей, плюс частная картинная галерея владельца автомобильной фирмы «Тата» с образцами живописи Европейских мастеров не самого лучшего вкуса. Удивительно, но музей полон посетителей - в основном индийской молодежи студенческого и школьного возраста. Неожиданно интересным оказался мемориальный дом Отца Нации Махатмы Ганди - Мани Бхават (Mani Bhavat). Здесь из множества пластилиновых фигурок выстроены под стеклом забавные и наивные мизансцены, всерьез рассказывающие о жизни, человека посвятившего себя борьбе за независимость Индии. На стенах - действительно мудрые изречения Ганди, из представленных документов любопытно письмо Ганди - Гитлеру с обращением «Дорогой Друг…» и просьбой о гуманизме. В маленьком магазинчике можно купить индийские ткани и фото альбомы. Когда солнечный диск теряет свою обжигающую силу и прячется за громадами современных зданий, жители города и туристы любят приходить на набережную Човпати Бич (Chowpatty Beach). Здесь можно просто посидеть на песке, наблюдая заход солнца и рыбаков, возвращающихся с вечерним уловом, сделать массаж ног, выпить прохладного ласси (lassi) - напитка похожего на молочную сыворотку. Пляж Човпати и набережная Marine Drive популярное место вечернего променада, купаться в океане настоятельно не рекомендуется.

Еда, питье и прочие развлечения
Небогатые индийцы не ходят в рестораны, а любят попить - поесть прямо на улице. На каждом шагу встречаются торговцы специями, окруженные тремя десятками баночек всех размеров и форм. По указанию покупателя продавец выкладывает на лист одну, другую смесь, потом посыпает тем и этим и, наконец (О боже!) размазывает пальцем всю эту липкую мешанину по листу и, заворачивая, отдают клиенту. Довольный, Мумбаец тут же радостно ее съедает. Все удовольствие 10-15 рупий, но я так и не отважился продегустировать. Перед поездкой мне рассказали множество историй про пищевые отравления, но со мной ничего плохого не случилось. Может быть потому, что я не пил на улицах подозрительные напитки, не использовал лед местного приготовления, а каждое день начинал и заканчивал маленькой стопочкой виски - так, для профилактики. « Но спайси ат алл…»- раз двадцать я повторял в Мумбайских ресторанах эту фразу, и принесенная еда, действительно была в меру острой. В противном случае, количество специй превращало даже самые любимые си фуд (Seafood) в обжигающий костер, который заливался только пивом. Мумбайская кухня интернациональна, как и сам город. Туристы могут выбирать между индийской, как правило, вегетарианской; восточно-мусульманской - кебаб, и прочее; и китайской едой - морепродукты, сладкая свинина, супчики. Ценник тоже разнообразен: от 10-15 рупий за уличный обед с рисом и куриными ножками и 300-800 рупий за ужин в ресторане с креветками, вином, кофе и потрясающими восточными сладостями. Очень хотелось попробовать Бомбей-Дак (Bombay Duck), о которой был много наслышан. Нет, это не это утка по - бомбейски, так называется странная маленькая рыбка без костей, приготовленная с добавлением специй. Попробовал - ничего особенного, даже удивительно, что рыбка популярна не только здесь, но и в Европе. Запивалось все местным пивом хорошего качества. Индийцы любят отдыхать, и местная молодежь часто проводит вечера в дискотеках, коих здесь множество. Мы побывали в одной из самых дорогих и популярных: “Poly Esther’s”. Ценник в дискотеку не для простых Мумбайцев, живущих на те же 600 рупий недели две. Но чтобы попасть внутрь, нам пришлось отстоять минут 30 в очереди. Атмосфера дискотеки 80х, та же музыка и танцы, множество хорошо одетых и симпатичных парней и девушек, пьяных нет, все обнимаются, толкаются в тесноте, но без обид и хамства. Увидев фотокамеру, огромный охранник попросил меня пройти к администратору. « Ну, все, - подумал я, сейчас заберут камеру, не дадут поснимать». Ничего подобного, меня просто вежливо попросили не фотографировать в сторону ди-джея и сцены, а так, - пожайлуста.

Рестораны: Индийская кухня, “Status” 100-250 рупий. Китайская кухня, ”Lings Pevelian” 300-600 рупий. Европейская и восточная,“Copper Chimney” 300-600 рупий. Дискотека “Poly Esther’s”находится в Gordon House Hotel на Battery Street 5, район Colaba вход 600 рупий, включая алкоголь на 400 рупий: пиво, коктейли. Ретро диско 70-80х Обстановка радушия и веселья, все танцуют и подпевают. Кроме дискотеки, самое приятное развлечение, конечно шопинг. В Мумбае есть несколько торговых районов, где торгуют драгоценными камнями, сувенирами, одеждой, специями, продуктами. Ценник в государственных магазинах выше, и фиксированный, на улице, в палатках товар похуже, и цена поменьше, и торговаться надо обязательно! С туристов просят больше, но все равно 5-8 $ за футболку небольшие деньги. Из Мумбая выгодно привозить драгоценные камни, бриллианты, изделия из кашемира, текстиль.












Остальные фотографии: https://picasaweb.google.com/alexbelalexbel/MumbaiIndia

Автор: alex-cherny-ph (все рассказы автора)

(оценка читателей 4 из 5)