Wise-Travel - отзывы туристов со всего мира
Вход войти    регистрация
 
 
 

Путешествуйте с нами


  • Делиться впечатлениями
  • Писать отзывы
  • Добавлять фотографии
  • Создать свою карту путешествий
  • Общаться и находить друзей



регистрация простая и не займет много времени


Другие интересные отзывы

Вулкан Ринджани: одно восхождение и одно извержение

Ринджани – второй по высоте вулкан в Индонезии и, вероятно, один из первых – по красоте в мире. Высотой 3 726 метров, он уступает только Керинчи (3 800 м) на Суматре. Тысячи туристов ежегодно покушается покорить священную вершину, и едва ли половина достигает ее: маршрут очень тяжел.

Топографически комплекс вулкана представляет собой горный массив с овальной кальдерой 4,8 х 3,5 км, на востоке вздымается сама вершина Ринджани, в кальдере на высоте 2000 метров расположено пресное озеро Сегара Анак глубиной до 230 м. С восточной стороны озера поднимается конус нового вулкана Гунунг Бару (или Баруджари), достигая высоты 2363 м над уровнем моря. Этот последний и был одной из основных точек моего маршрута. Но природа внесла свои коррективы.


На тот раз маршрут был спланирован идеально с точки зрения распределения физических нагрузок, а команда проводников помогла провести его без травм и переутомления почти в точности в соответствии с планом, за исключением одной детали. Гунунг Бару пришлось исключить из списка по причине одного маленького, но весьма коварного извержения.

Первый участок пути занял у нас весь день. Стартовали из деревни Сембалун Лаванг (1100 м над у. м.) и двинулись по склону по сперва пологой тропе, постепенно забираясь все выше. Вскоре мы равняемся с облаками, и наш табор уходит в небо.


Вторая половина пути 7-часового подъема далась нелегко: тропа почти постоянно шла вверх под 45 градусов. Уже перед закатом, в половине шестого вечера, мы достигли места ночевки – вершины кратера. Высота – 2639 метров. Температура соответствующая. Пожалел, что пришел в обычных сандалиях и не взял ни одной пары носков – ноги не чувствуют даже огня.


Кальдера укутана густым дождевым облаком, закрывая от нас солнце и великолепнейшую панораму. Впрочем, через десять минут солнце выглянуло снова, осветив наш многолюдный лагерь.


В этот день нашими попутчиками были две большие группы из Сингапура и Малайзии, смешанные с небольшими кучками европейцев, включая и нашу троицу – vikeshap, ее друга Женю и вашего travelmaster’а. Порадовав нас недолго, солнце закатилось прямо за правильный конус балийского (Word постоянно хочет исправить на «Балтийского» - нет, дружище, далековато) Агунга, плавно погружая лагерь в лунный полумрак.


Подьем в 2.30 и с фонарями – на штурм вершины в почти полной темноте.


По дороге обгоняем вышедших раньше малайцев. Они пытались петь какую-то песню, но с учетом сложности подъема и подготовки группы звучало это очень обреченно, а выглядели они как пленные гномы на медных рудниках, не хватало только звона цепей. Смешно. Впрочем, вскоре мы выглядели не лучше – 3х-часовой подъем дался нам за 3,5 часа.

К вершине – наперегонки с солнцем. В преддверии рассвета и вблизи вершины.


Достигаем пика почти одновременно со светилом.








Постоять на вершине мира, на краю пропасти, улыбнуться солнцу и молодому дню.


Подъем – как Бродвей. Одни еще поднимаются, другие уже идут навстречу.


При свете дня разглядели, где шли ночью. Страшно и безумно красиво.








Обратный путь занял 2 часа. После завтрака и часового отдыха в лагере сворачиваемся и переваливаем через хребет – к озеру. Половина пути идет по основательно крутому склону.


Дальше – более полого, и через 3,5 часа мы на берегу. Рассчитывая подробно поснимать на следующий день и экономя батарею фотоаппарата, я не запечатлел озеро. На берегу уже стояло 3 лагеря, включая местных ребят, которые пришли просто порыбачить и отдохнуть. Мы же подались на горячий источник в полукилометре от лагеря – принять горячую ванну и расслабить утомленные организмы. Сероводородные термальные источники Ринджани обладают целебной силой, поэтому в сезон (июль-август) здесь яблоку негде упасть. В этот раз нам повезло – мы были первыми (ну еще бы!)


Погрузив замерзшее и измученное туловище в горячую ванну, закурив сигарету, держа в руках стеклянную (!) рюмку рисового вина (все притащил наш гид), понимаешь – жизнь удалась! Таинство осталось за кадром, поскольку случилось непредвиденное.

Внезапно прибежал наш портер и сообщил радостное известие – извержение. Общими мысленными усилиями (кроме моих) постановили менее радостное – сматываться. Пока вытирались и одевались, на небе очень невысоко показалось темное облако и серым снегом пошел сыпать вулканический пепел. Пока дошли до лагеря, нас основательно припорошило.


Я розовенький после «бани». За спиной в облаках рокочет потревоженный вулкан, но его не видно. Остальные обитатели лагеря выглядели менее жизнерадостно






Но тем не менее, остались ночевать – до заката оставалось 2 часа, а малайская группа частями возвращалась в вершины до самого вечера. Наша же команда проводников решительно собирала вещи. По этому поводу я устроил форменный скандал. Дело в том, что план был следующий: мы ловим рыбку, ночуем на озере, на рассвете Вика и Женя стартуют домой через Сенару, я же остаюсь с одним проводником и иду на Гунунг Бару, задерживаясь на озере еще на сутки. То, что этот «гунунг» грохочет и извергает тонну пепла, песка и сероводорода ровно в километре от нас, меня не впечатляло и уж никак не могло изменить мои планы. После долгих споров на повышенных тонах, я решил все же прислушаться к проводникам, и конфликт был почти исчерпан.

Для ночевки мы передвинулись в другой лагерь, на «стене» кальдеры, в 1,5 часах ходу от первой стоянки. Я нудел и обреченно вздыхал всю дорогу. С закатом вулкан затих – спал. Зато, проснувшись вместе с нами в 6 утра, он разразился сердитой канонадой и уже не затихал, пока мы не перевалили через хребет кальдеры – дальше мы его слышать перестали.




Дальность до жерла – 3 км. Увидев наконец своими глазами как это выглядит, я согласился с ребятами – лучше держаться от него подальше. И уж точно не переться под дымовой столб, без респираторов и очков – можно попросту задохнуться пылью и газом. Потеков лавы не было, но несколько раз мы видели, как новое жерло озарялось огнем изнутри.

Последний этап пути внутри кальдеры.




Когда взобрались на западную кромку кратера, долина была уже заполнена вулканической пылью и дымом.




Любопытная деталь – когда попали в зону сигнала сотовой связи, проводник получил смску от хозяина туркомпании, моего приятеля (которому я прожужжал все уши про мои планы на Гунунг Бару): «Береги Алекса на Гунунг Бару, мне плохой сон приснился». Как знал, змей )) Уже внизу рассказал, что ему приснилось, как я на мотоцикле лечу в пропасть. Ну, даст Бог, и этого не дождетесь )

Итак, итоги. Маршрут: Сембалун – вершина – Сегара Анак – Сенару
Длительность: 3 дня/2 ночи
Человеческие потери: +0
Друзей: +4
Надежных партнеров: +2

А значит – вперед, к новым приключениям! :-)

Мой жж: travelmaster

(оценка читателей 3 из 5)

Комментарии
22 декабря 2011 7:32
That\'s an ingenious way of thkinnig about it.

ответить
 

21 декабря 2011 12:07
It\'s alawys a pleasure to hear from someone with expertise.

ответить
 


Оставьте сообщение:
 


Wise-Travel.ru — отзывы туристов

2007-2016, help@wise-travel.ru