Wise-Travel - отзывы туристов со всего мира
Вход войти    регистрация
 
 
 

Путешествуйте с нами


  • Делиться впечатлениями
  • Писать отзывы
  • Добавлять фотографии
  • Создать свою карту путешествий
  • Общаться и находить друзей



регистрация простая и не займет много времени


Другие интересные отзывы

Израильская линия Мажино - Голанские высоты

Признаюсь, я не поверил, когда прочитал о том, что расположенные на северо-востоке Израиля Голанские высоты являются самым милитаризованным регионом мира. И без того бесконечные распри на Ближнем Востоке мозолят глаза, так еще и этот удручающий факт. Но надо заметить, что Голанские высоты это кладезь впечатлений для тех, кто интересуется историей XX века, в частности историей Востока и военной историей. Этот клочок земли длиной в 100 километров и шириной от 25 до 30 буквально испещрен военными инсталляциями. Примерно половина этого горного плато занята минными полями, бункерами, противотанковыми рвами, огневыми позициями. Минировали эту несчастную землю все: французы, англичане, турки, сирийцы, израильтяне. За последние полвека эти места пережили как минимум четыре масштабные и кровопролитные войны, и пока что до "ренессанса" еще очень далеко.

Примерно за месяц до поездки на Голанские высоты я был в Египте, причем поездка была тематическая, и посвященная арабо-израильским войнам. А именно - линии Бар-Лева, выстроенной израильтянами вдоль Суэцкого канала в 1967 году для защиты от возможной атаки Египта. Увиденное не оставило равнодушным. И это при том, что я никогда не был фанатом военной тематики. Три года собственной воинской службы произвели на меня столь неизгладимое впечатление, что, казалось, все связанное с армией будет меня отталкивать до конца дней. Но нет! Эти мощные укрепления, скопища брошенной военной техники, командные пункты и прочее не оставили равнодушным. И вот, продолжая раскрывать тему арабо-израильских войн, я отправился на второй рубеж. На этот раз к месту израильско-сирийских войн, на Голаны.

Антикризисный план. В качестве вступления.
Следуя собственным умозаключениям, я решил переждать кризис подальше от Москвы. Тем более, что с каждым месяцем нового, 2009-го года ситуация деградировала в геометрической прогрессии. В какой-то момент понял, что более нет никакого экономического обоснования для моего пребывания в стране, ибо доходы сравнялись с расходами. И дела грозили лишь только ухудшиться. Поэтому, завершив кой-какие антикризисные операции и благополучно сохранив "запас", я отбыл. Вначале просто путешествовал в Юго-Восточной Азии, с удивлением осознавая, что будучи там, сохраняю массу нервов, при этом не тратя ни на копейку больше, чем тратил в Москве. Это было приятно. Развивая эту мысль, я в итоге добрался до Израиля (где прожил все 90-ые) и успешно записался в безработные.

Один лишь минус у безработного - невозможность покидать страну пока сидишь на пособии. С одной стороны логично, ведь государство не должно спонсировать чьи-то путешествия. С другой стороны в последние годы путешествия стали частью и образом жизни. Как заставить себя ужаться в скромных рамках, раз в неделю посещая биржу труда? Вопрос риторический. Прошло еще только две недели, но ощущение, что минули годы. Забавное сравнение личности и мировой экономики. Да, все мы привыкли жить весело и по мере сил - широко. И вдруг денег стало меньше. Но амбиций меньше не становится. И все же, вывод очевиден - ситуация может еще более ухудшиться, и шальные деньги, заработанные ранее могут оказаться жизненно необходимыми. И посему - пособие по безработице рулит!

Меня берут на военные сборы
Да, это можно и так назвать. В Израиле военные сборы это тоже деньги, а точнее говоря, это средняя месячная зарплата по стране, поделенная на 22 рабочих дня. Все это очень странно. На сборах я не бывал очень давно, и никакого желания одеть военную форму не испытывал. Но тут другое. Всего три дня. И делать особенно ничего не нужно. Чистой воды бюрократия. Тогда да, согласен. Сборы пролетели быстро, и пролетали они как раз на Голанских высотах в Израиле. В сих краях бывал я неоднократно, но в этот раз, сидя за баранкой казенного джипа и с трудом поворачивая увенчанную тяжелой каской голову, подумал - а почему бы не выбраться на Голаны? Целенаправленно. Сразу после сборов.






Сказано - сделано. У нас веселая команда, все герои которой известны читателю по предыдущим статьям. Это чудесная семейная пара, познакомившаяся друг с другом благодаря мне, вашему покорному слуге. Когда два года назад меня арестовала израильская полиция за якобы фотографирование небоскрёбов Азриэли в центре Тель-Авива, супруга моего старого приятеля, в той время еще москвичка, собиралась в Израиль по святыми местам. И вдруг прочитала на Би-Би-Си о том, что произошло со мной и моей спутницей. Девушке стало не по себе. И она решила со мной проконсультироваться, стоит ли вообще ехать в Израиль, если такие вещи происходят с туристами? Так, или иначе, но в итоге через меня девушка вышла на моего израильского приятеля. Между двумя завязывается переписка, потом они встречаются, и в итоге вскоре становятся мужем и женой.


Идет планирование поездки

Нам повезло вдвойне. Мои спутники едут на своей машине. А мне, по некоторому стечению обстоятельств, как и в прошлый приезд в Израиль, удается заполучить рабочий автомобиль другого приятеля, который и сейчас оставил мне машину, ибо улетает в командировку в Европу. Лучшего стечения обстоятельств и не найти. Компанию мне составила ничуть не менее милая девушка, чем жена приятеля. Кажется все в сборе?

Планирование поездки
Израиль - страна небольшая, и казалось бы до предела урбанизированная. И все же есть места, где турист это большая редкость. Например - Голанские высоты. Мне могут возразить - Голаны это вовсе не уникальный маршрут, и, практически каждый израильтянин там побывал. Все это верно. Но дело состоит в том, что туристы посещают Голаны исключительно точечно. Любители групповых туров едут на автобусах по стандартным маршрутам - развалины древней синагоги в Кацрине, потом винодельня, магазин сувениров, водопад Баниас. Иногда туристов завезут к горе Авиталь, откуда открывается панорама на сирийский город Кунейтра. Все. Больше групповому туристу расчитывать не на что. Активные израильтяне расскажут, что в молодости облазили все каньоны Голанских высот, и видели там десятки водопадов и умопомрачительных пейзажей.


Но стоит вам задумать действительно необычный маршрут, и вы увидите, что вам не найти не только советчиков, но даже и справочных материалов по теме. Мы задумали проехать по местам сражений двух главных войн между Сирией и Израилем - 1967 года, и 1973. По масштабности эти сражения можно сравнить лишь с битвами на Курской дуге, по крайней мере в контексте задействованной техники и живой силы. Очевидно, что это не могло пройти бесследно. Сирия потеряла в 1967 году около 1000 танков, а 1973 году еще около 1500 танков. Плюс несметное количество бронетранспортеров, грузовых автомашин, орудий, вспомогательной техники. Да и сотни бункеров и линий обороны никуда не исчезли, и по прежнему весьма интересны для любителя.


С учетом того, что такого рода маршруты не развиты, нам пришлось самим поднимать сей пласт информации. Собирая ее буквально по крупицам. Изучая статьи об этих войнах, сверяя по карте названия, нанося их на карту посредством программы google.earth. Мы штудировали старые книги с черно-белыми фотографиями, мы читали тематические военные интернет-сообщества. На подготовку к этой трёхдневной поездке ушло не менее недели.


Граница с Сирией и Иорданией по каньону реки Ярмук






История Голанских высот вкратце выглядит так: в начале ХХ века, территории современных Сирии и Ливана находились под французским протекторатом, а Израиль и Иордания – под британским. После Второй мировой войны, англичане и французы покинули Ближний Восток, предоставив всем вышеуказанным государствам независимость. Голанские высоты отошли к Сирии, а граница с Израилем пролегла прямой линией с севера на юг, от горы Хермон до озера Кинерет. Сирийские Голанские высоты возвышались над израильской долиной Хула и Кинеретом. Сирия владела всеми водными источниками реки Иордан, а с позиций сирийской армии простреливался весь север Израиля, включая десятки сельскохозяйственных поселений расположенных в долине и город Кирьят-Шмона.




Не вдаваясь в истоки и хронологию арабо-израильского конфликта, следует подчеркнуть, что сирийско-израильская граница никогда не была спокойной. Артиллерийские дуэли вспыхивали чуть ли не ежедневно, группы боевиков то и дело предпринимали попытки проникнуть в Израиль. 6 июня 1967 года началась так называемая Шестидневная Война, в ходе которой Израиль захватил Голанские высоты у Сирии, Иудею с Самарией у Иордании и Синайский полуостров у Египта. Голаны превратились в буферную зону, израильские войска заняли позиции всего в 50 километрах от Дамаска. С этого же времени началось освоение новоприобретенных земель. Там было основано порядка 20 поселений, занимающихся сельским хозяйством и скотоводством. Задача была трудная. Представьте себе высокогорное вулканическое плато, поросшее жухлой травой с редкими пролесками. Большая часть Голан усеяна минными полями. Эти места минировали турки в начале века, справедливо опасаясь англичан. Потом французы с англичанами, позже – сирийцы.






Где-то я встречал цифры, гласящие, что в среднем, на каждый квадратный километр площади, здесь приходится по сотне мин. Ясно, что карты минирования утрачены, поэтому их точное расположение и количество так и останутся тайной. Даже сегодня, после 40 лет израильской власти и усилий по освоению Голанских высот, эти места по-прежнему напоминают прифронтовую полосу. Немалая часть земель была разминирована путем проб и ошибок, к счастью эту миссию выполняли стада коров и овец, но территории, прилегающие к новой границе с Сирией никто не трогал – да и зачем. Страны по сей день находятся в состоянии войны, а горький опыт сирийцев, потерявших в 1973 году несколько сот танков на минах – лишний раз доказывает, что Израилю торопиться с разминированием рано.










Граница между Израилем и Сирией проходила до 1967 года по Иордану. Река здесь узкая, но весьма бурная, и шумит в глубине ущелья. Сам мост – массивная стальная конструкция, проброшенная метров на пятьдесят до противоположного берега. На мосту двум машинам не разъехаться, так что время от времени там возникают пробки. Сразу после моста, мы решили пройтись на юг по течению реки, ибо невдалеке, прямо посреди реки, заметили островок странной формы. Это оказался сирийский танк Т-55, лежащий вверх днищем. За четыре десятилетия воды Иордана занесли боевую машину илом, превратив в островок, на котором проросли кусты и от души квакали лягушки. Слева от дороги, среди эвкалиптов, расположено полуразрушенное двухэтажное здание бывшей сирийской таможни. Это место по периметру обнесено забором с табличками “Осторожно – мины!”.


Аккуратно ступая по камням, словно идя сквозь болото, мы вошли в здание. Дело в том, что основной вид мин, которым пользовались сирийцы - противотанковые, советского производства класса ТМД. В этих местах почти не встречались хитроумные, противопехотные заряды. Старые, громоздкие мины ТМД укладывались в мягкий грунт, поэтому ступая по камням наш риск был минимален. Ход времени здесь словно остановился сорок лет назад. Коридоры и комнаты, усеянные сантиметровым слоем нанесенной пыли и песка, трава, местами, проросшая сквозь плитку, обломки мебели, арабские надписи на стенах. В одной из комнат, на втором этаже – горы отстрелянных гильз советского производства, калибра 7.62 и здесь же метровая дыра от прямого попадания танкового снаряда. Вся комната в копоти, штукатурка испещрена сотнями выбоин от взрыва. Обломки снаряда разбросаны прямо под ногами. Что и говорить, находившимся тут сирийцам пришлось туго. Однако, сейчас все это - достояние истории.


Особенно умилительно выглядели туалеты – типично армейские дыры в полу без дверей и перегородок, но возле одной из них, на перевернутом ведре, лежала книга на арабском. Вначале мы решили, что она оказалась тут много позднее, но слой пыли и само состояние книги (серо-желтая и очень ветхая) говорили о том, что ее оставили тут очень давно. Тут же валялась древняя советская 20-литровая канистра со знаком качества, проглядывающим сквозь слой ржавчины. Во дворе таможни мы увидели старый разбитый автобус непонятной марки и искореженную переднюю часть “Уазика”, напоминающую решето, от количества дыр на нем. Мы не рискнули подойти ближе – во дворе росла трава по пояс и здесь реально могли быть мины. Сделав несколько фотоснимков с крыльца, мы прошли через здание, вернулись на шоссе и двинулись дальше по маршруту.


Река Иордан - здесь проходила граница Израиля и Сирии до 1967 года








Справедливости ради, стоит добавить, что во время войны этот участок оказался вдали от основных боевых действий. Район Джилабуна был настолько серьезно укреплен сирийцами, что израильтяне изначально приняли решение не брать его фронтально, дабы избежать крупных потерь. Вместо этого основной удар по сирийским позициям пришелся на Гур-Эль-Аскар, что в 20км севернее, у подножия горы Хермон. После этого израильтяне выдвинулись к сирийскому форпосту в Кел’а – там располагался самый мощный укрепрайон, который, тем не менее, был взят на второй день боев.


Брошенная сирийская воинская часть




Хранитель развалин

С захватом Кел’а, сирийская оборона была взломана и израильские танки оказались глубоко в тылу противника. Сирийские командиры на местах, осознав, что чиновники из Дамаска отдали их жизни на милость Аллаха, а противник вот-вот зайдет с тыла, решили, что разумнее будет оставить позиции и отступить, пока это возможно. Отсюда и огромное количество брошенной сирийцами военной техники, практически без боя захваченной израильтянами. По сторонам, то и дело чередуются бывшие сирийские дзоты, сети окопов и покореженные советские танки Т-34 и Т-55, не менее изуродованный израильские Центурионы и Паттоны.








Через несколько километров, мы сворачиваем влево на грунтовую дорогу. В двух километрах отсюда, судя по карте, расположен каньон Джелабун с одноименной речкой и тремя красивейшими водопадами. Проходим пролесок, внутри которого расположено несколько разрушенных сирийских дзотов, связанных частично засыпанными землей окопами. Здесь же, прямо возле дороги стоит почти целый ГАЗ-51. Этот экземпляр сохранился настолько хорошо, что не будь слоя ржавчины, отсутствия колес и выбитых окон, можно было бы принять его за вполне рабочий экспонат.

Война 1973 года
В 1973 году ситуация была уже иной. Штурмовали в этот раз сирийцы, а израильтяне держали оборону на высотах в восточной части Голанских высот. Если в 1967 году победа израильских войск была молниеносной и однозначной, то в следующую войну все было сложнее. Арабские страны хорошо подготовились к нападению, и осуществили это почти синхронно - Египет на Синае, а Сирия на Голанах. В эту войну арабский мир проявил завидную сплоченность, и даже те страны, которые не принимали участие в боях напрямую, поддержали Сирию с Египтом материально и вооружением. Марокко, Алжир, Ирак, Иордания - все они выслали свои воинские контингенты. Не осталась в стороне даже Куба, пославшая на Голаны несколько тысяч своих военных советников.

Все вышеперечисленное поставило Израиль в ситуацию, которую можно охарактеризовать как "Либо пан, либо пропал". Хорошую службу израильтянам сыграли стратегические конусообразные вулканы, коими так и усеяна вся приграничная с Сирией полоса. По периметру этих вулканов срезалась кромка земли, лишая противника возможности для штурма посредством тяжелой техники.


Вулкан-крепость. Это Фарес, лишь один из примерно 25 подобных

Кроме того, израильтяне несколько лет усердно рыли противотанковые траншеи, обильно "удобряли" минами приграничную линию на несколько километров вглубь. Плюс многоступенчатая линия обороны сразу же за полосой "укрепленных вулканов".


В два часа дня после часовой артподготовки сирийские войска перешли линию перемирия, установленную ООН после войны 1967 г. (так называемую “Пурпурную линию”) и атаковали укрепления на Голанских высотах в районе Эль-Кунейтры силами трех пехотных, двух танковых дивизий и отдельной танковой бригады. Хотя три дивизии назывались пехотными, в каждой из них имелось по 200 танков. Сирийцам противостояли одна пехотная и одна танковая бригады армии Израиля, а также часть подразделений 7-й танковой бригады. В четырех батальонах 188-й танковой бригады насчитывалось 90—100 танков (в основном — “Центурионы”) и 44 105- и 155-мм САУ. Общее число израильских танков на Голанских высотах составило всего лишь 180— 200 машин.

В ходе боев сирийцам удалось прорвать несколько линий обороны. Далось им это невероятно дорогой ценой. Сирия потеряла половину всей своей бронетехники и десятки тысяч солдат убитыми и раненными. И все же в этой войне израильтянам пришлось чрезвычайно плохо, поскольку основная часть сил была задействована на египетском фронте. Самые тяжелые сражения произошли севернее Кунейтры, в местечке, которое израильтяне называют ныне "Долиной слёз".


Во многом обороняющимся помогла промашка сирийцев с картами минирования - сотни сирийских танков попали на мины. Кроме того, беспрерывно работала израильская авиация, нанося удары по сирийским наступающим колоннам. И все же в эти несколько дней израильтяне потеряли только убитыми 772 человека. Сейчас на месте сражений воздвигли монумент. Там же стоит танк Т-55. А чуть в стороне, буквально в километре, можно посетить настоящую линию укреплений, котиорую в 1973 году штурмовали сирийцы. Там будут и брошенные подбитые танки, и окопы, и бункера.

Второе по значимости сражение произошло ближе к горе Хермон, неподалеку от друзской деревни Масаде. Сейчас место сражения находится за линией прекращения огня, и ООНовские наблюдатели вас туда не пропустят.

Несколько интересных моментов
Куда-то вас не пропустят военные. При этом, вполне реально посетить здание бывшего сирийского штаба, откуда осуществлялось командование во время войны 1967 года. Это массивное и заброшенное здание расположено буквально впритык к нынешней линии прекращения огня всего в 800 метрах от первых жилых домов сирийской Кунейтры.




А вот так здание выглядело сразу после его захвата в 1967 году -


Удивительно, но посетить это место вполне даже реально. Главное не стоит пытаться проехать дальше - там будут мины и противотанковые рвы. Здание выстроено в духе соцреализма.








Оно подверглось бомбардировке во время войны, но вы вполне можете погулять по нескончаемым коридорам, заглянуть в кабинеты. И даже забраться на крышу, откуда неплохо просматриваются дома Кунейтры, что совсем рядом, буквально в 5 минутах ходьбы...

Еще можно посетить местечко, называемое на иврите "Брихат кциним" (офицерский бассейн). Это самый настоящий бассейн, построенные прямо на источниках возле ущелья речки Гильбон.






Здесь до 1967 года функционировал своего рода дом отдыха для сирийских военных. Война не обошла стороной это живописный уголок природы, и вид развороченных корпусов вокруг может вызвать лишь тяжелый вздох. И все же сам по себе бассейн сохранился, и вы можете там даже окунуться. Вода - кристально чистая!

Кстати, интересный момент той войны. Есть мнение, что Дамаск спасли иракцы. Через две недели боев израильтянам удалось переломить ход события и из отчаянной обороны перейти в наступление. Израильские танки вытеснили сирийские войска за линию предшествовавшую войне, и даже выдвинулсь передовыми частями в направлении Дамаска. Сирия же, к тому моменту практически лишившаяся своих ВВС и большей части танков, ничего не могла противопоставить противнику, кроме глухой обороны прямо на улицах Дамаска. Иракская танковая дивизия прямо с марша ввязались в бой с наступающими израильскими войсками. Причем для иракцев это был первый в истории их армии бой с кем бы то ни было. Это потом их ждала затяжная ирано-иракская война, а в 1973 году они были абсолютно не готовы к сражениям. Тем более с израильтянами, имевшими огромный боевой опыт.

Неопытные иракские экипажи попали в засаду и в первые же часы боев потеряли более 120 боевых машин. К вечеру 12 октября практически вся иракская дивизия была уничтожена, солдаты в панике бросали технику и отступали. И все же иракцы свою миссию выполнили. Они задержали наступление израильтян, и здорово их измотали. Драгоценное время было упущено, израильское контрнаступление остановилось, и вскоре под давлением ООН Израиль и Сирия согласились на перемирие.

Нефтяная дорога (Trans-Arabian Pipeline)

Так называемая "Нефтяная дорога" вытянулась через Голанские высоты с севера на юг. Сейчас она выглядит не лучшим образом - разбитый асфальт, трещины в которых вы можете лишиться колеса вашего автомобиля. У этой дороги интересная история. В 1947 году эту дорогу специально проложили для последующего строительства нефтепровода из Саудовской Аравии в порт Сайда в Ливане. Нефтепровод возводили такие нефте-газовые "монстры", как Esso, Texaco, Aramco, Shell.






Огромные воздушные турбины. Обратите внимание на машину внизу. Для сравнения.







Автор: puerrtto

(оценка читателей 4 из 5)

Комментарии
14 мая 2013 4
а мне грустно... жизнь одна , а они всё воюют. Спасибо за фотографии и историю.

ответить
 

2 февраля 2013 4:44
Очень занятно... масса битой израильской техники брошенной на поле боя. Из советских брендов только один Т-34-85, да тушка ГАЗика на столбе...

ответить
 

20 октября 2011 2:48
Здравствуйте!Очень интересное путешествие,но если можно дайте начало путешествие желательно с картой .Заранее благодарен1

ответить
 

6 мая 2011 6:11
красиво, но придётся оставить...и уходить пока не поздно. линии Мажино канули в лету...на дворе 2011 год.

ответить
 


Оставьте сообщение:
 


Wise-Travel.ru — отзывы туристов

2007-2016, help@wise-travel.ru