Wise-Travel - отзывы туристов со всего мира
Вход войти    регистрация
 
 
 

Путешествуйте с нами


  • Делиться впечатлениями
  • Писать отзывы
  • Добавлять фотографии
  • Создать свою карту путешествий
  • Общаться и находить друзей



регистрация простая и не займет много времени


Другие интересные отзывы

Как можно остаться без денег в Гималаях

Джомсом – является столицей и административным центром Нижнего Мустанга. Его называют городом, хотя это в лучшем случае поселок городского типа на высоте 2715 метров с населением в несколько тысяч, как мне сказали, но что-то в это с трудом верится. В Джомсоме есть пара десятков гостиниц, ветеринарная клиника, госпиталь, банк и аэропорт. Все серьезно, чинно и благородно, но стоит делать очень большую поправку на местный колорит.

Так, перед походом к озеру я забрел в госпиталь в поисках таблеток от высоты, но их там не нашлось (там вообще мало чего есть); самолеты здесь летают сплошь с потрескавшимися иллюминаторами, которые заботливо заклеены скотчем с обеих сторон, а понадеявшись на банк, я остался без денег после спуска с Тиличо, в результате чего едва не задержался в Непале… скажем так, несколько дольше, чем предполагал.

Мою радость по поводу последнего пункта понять легко, потому что факт отсутствия денег всплыл за десять минут до вылета самолета из Джомсома в Покхару – мне нечем было заплатить аэропортовый сбор.


Джомсом расположен преимущественно на правом берегу реки Кали-Гандаки – одной из самых больших рек Непала. В бурные воды ее была замечательная возможность улететь, но я все-таки ею не воспользовался.

В районе Джомсома река промыла так называемое Калигандакское ущелье – глубочайшее в мире, оно проходит между двумя восьмитысячниками Аннапурной и Дхаулагири на глубине шести километров. Кали – значит "черный", что как-то заставляет задуматься о Кали тысячерукой – богине-мстительнице. Река действительно очень угрюма – не только потому, что течет местами в жутких теснинах, но и потому, что грунт в русле темно-серого цвета, отчего вода кажется грязной.

Но она чистая. Здесь, по крайней мере. Река берет начало в Тибете, протекает весь Непал и впадает в Ганг на территории Индии, где я бы, честно, купаться не стал. Там куда грязнее, и еще крокодилы водятся. В Джомсоме тоже особенно не купался ввиду холода, но ручки-ножки мочил с удовольствием.

Еще тут есть тренировочный лагерь непальской армии. На самом деле их два – один в самом городе, другой по пути к озеру Тиличо. Собственно, название Джомсом образовано от Дзонгсам (Dzongsam), что в переводе, видимо, с тибетского значит новый форт. По всей видимости, поселение возникло благодаря армии, хотя врать не буду, не знаю. Но Морис Эрцог, покоривший Аннапурну, не говорит про Джомсом ни слова, а описывает только расположенную неподалеку деревушку Тинигаон.

Вид из Тинигаона на ущелье Кали-Гандаки и Джомсом. В самом Джомсоме жители получают доход от туристов и почти не занимаются земледелием, а Тинигаон выживает только за счет полей (видны внизу).


А вот одно из полей. Что за культура растет, не знаю. Вид на север Калигандакского ущелья. Там, за горами, Верхний Мустанг и Тибет – до обоих рукой подать. И туда постоянно дует ветер.


Армейские лагери несли раньше вполне определенную функцию – препятствовали движению маоистов, которые приходили сюда старым торговым путем из Тибета через королевство Мустанг. Но сейчас маоисты в Непале стали официальной политической силой, победив на выборах и свергнув короля, и политики решили объединить две армии – королевскую и маоистскую.

Чтобы никому не было обидно, пообещали, что ни один военачальник не потеряет свой пост при слиянии. Как может быть у одной армии, например, два главнокомандующих и далее – по нисходящей, не совсем понятно. Этого не понимают и сами военные. Именно поэтому слияния до сих пор не произошло, мало того, налицо открытое противостояние двух армий, и это вряд ли кончится хорошо.

В этот раз почти никого из солдатиков не фотографировал – все-таки страшновато они выглядят. На фоне потертых и запыленных одежд местных жителей и таких же одежд трекеров непальские солдаты и полицейские смотрятся так, будто только что сошли с картинки. Форма с иголочки, оружие сверкает, ботинки начищены до блеска. Пульнет такой из М-16, и бегай потом от пули… Вот фото из апрельской поездки. Хаки голубого цвета.

Непальская полиция готовится к разгону митинга маоистов


Кроме того, солдаты наравне с гражданскими строили дорогу от Бени до Джомсома. Стройку открыли в 1996 году, как раз тогда, когда началось война с маоистами. Почти сразу же строительство встало. Тем не менее, спустя годы, дорога была закончена, но тут вмешалась природа. Кали-Гандаки очень мощная речка, а обрывы ущелья чудовищной крутизны, поэтому нет-нет, да и происходят обвалы, смахивающие в реку куски склона с дорогой и нередко с людьми и машинами. Сейчас по некоторым участкам дороги могут проехать только джипы, а кое-где – только пешком.

Вообще дороги в Гималаях – тема больная. Они просто золотые. В том смысле, что строительство стоит бешеных денег, ведь зачастую приходится прокладывать путь в скальном массиве направленными взрывами. При этом в муссоны и зимой дороги чаще всего непроходимы. Плюс к этому оползни, обвалы, камнепады, лавины и прочие приятные мелочи означают все новые и новые траты.

Я так и не узнал, функционировала ли дорога до Джомсома хоть сколько-то времени целиком. Единственное, что говорили местные, первые джипы доставлялись снизу на грузовых вертолетах Ми-17.

Еще одной достопримечательностью Джомсома является ветер. Так называемая джомсомская роза ветров. Каждый день после полудня он начинает дуть с юга на север и усиливается с каждой минутой. Дует весь день, достигая иногда такой силы, что с улиц скрывается все живое, а перейти дорогу – проблема. Потоки воздуха несут чудовищное количество пыли, которая забивается всюду, и если надо куда-то идти, а о маске или другой защите для лица не побеспокоился, то к вечеру кожа начнет шелушиться и слезать – проверено на себе.

Ветер возникает из-за разницы температур – теплый тропический воздух снизу выталкивает холодный горный, а поскольку ущелье узкое и глубокое, создается эффект аэродинамической трубы. Потому самолеты здесь летают только рано утром, потому посадка и высадка пассажиров осуществляются в рекордно короткие сроки – 5-10 минут. Кто не успел, самолет ждать не будет.

***

Первое, что бросается в глаза, когда входишь в Джомсом, – главная улица, вдоль которой стоят лоджи и дома с кучей лавчонок, и огромная надпись на горе "Добро пожаловать для вскарабкивания" :) Буквы высотой несколько метров, и как эту надпись делали, страшно представить.


Главная улица вымощена плитами. Не так давно и улица, и летное поле аэропорта были земляными.


Внешне все очень цивилизованно: лоджи, магазинчики, но никак невозможно избавиться от некоторого когнитивного диссонанса. Вроде есть машины, мотоциклы, Интернет; люди одеты лучше, чем в других, более бедных деревнях, но такое ощущение, что это не то, чтобы навязано, но, скажем так, наносное.

Гостиничка "Танцующий як"


Отель Xanadu, который всем рекомендую


Тибетский магазинчик


В таком магазинчике можно купить почти все – от украшений и связанных вручную шапок и шарфов до альпинистских веревок, карабинов и сухофруктов. Впрочем, за специальным снаряжением лучше зайти в специальный магазин, который тоже есть в Джомсоме.

Тибетская лавка внутри


Хозяйка магазина, она же продавщица


Рядом с хозяйкой термос и две кружки. Всем покупателям предлагается выпить чаю. В тазике те самые джомсомские яблоки, которых можно съесть пару килограмм и не заметить. Снаружи лавки тибетцев легко отличить, даже если на них ничего не написано. С самого утра, как только магазинчики открываются, на пороге тибетских лавок появляются тибетцы, перебирающие четки. Они читают молитвы, кто не спеша, а кто быстро-быстро бормоча и также быстро перебирая четки, – иногда часами напролет. При этом молитвы не мешают повседневной жизни. Так, тот старик, с которым я разговаривал про бегство из Тибета, увидев, что в лавке по продаже озонированной воды (Safe drinking water station) нет продавца, все также перебирая четки и бормоча, покинул свой порог, перешел улицу, отпустил мне воду, взял деньги, и с улыбкой кивнул, когда я сказал заученное мною по слуху тибетское "ту тхи тчхе" ("спасибо").

А несколькими днями ранее, когда я уходил к Тиличо рано утром, старик все с таким же бормотаньем и четками поздоровался поклоном и несколько раз поклонился вслед, по всей видимости, молитвой желал удачной дороги.

Непальская хозяйственная лавка


Еще одна тибетская лавка


Но еще до открытия лавок просыпается jeep station. Здесь народ толпится затемно и загодя. В основном это местные, трекеры ездят на джипах не так часто. Однако экспедиции альпинистов, которые собираются взобраться на близлежащие пики, транспортом пользуются – слишком много вещей.

Носильщик поднимает груз альпинистской экспедиции на крышу джипа


Тот, кто едет наверху, заранее одевается теплее и закутывает лицо от ветра и пыли. Иначе после часа езды от кожи на лице останутся только воспоминания, а из глаз, носа и рта можно будет добыть не один бархан песка.


Еще забавно, получив билет на джип, пытаться отыскать нужную машину (их иногда скапливается на станции до трех штук). В билете написан номер джипа. Только написан на непали – см. номер на фото. Арабские же цифры здесь знают благодаря калькуляторам.

***

Возвращаясь к когнитивному диссонансу. Итак, главная улица выглядит весьма презентабельно (если не считать многочисленных коровье-ячье-ослиных лепешек), иногда даже ярко за счет рекламы, которую рисуют прямо на стенах…

Этот сок, кстати, очень вкусный


…однако стоит отойти чуть в сторону, как сразу попадаешь в средневековье…

Джомсомский переулок


Переулочки иногда настолько тесные, что с трудом можно проехать даже на мотоцикле


Для сравнения вот две фотографии улицы в деревне Тинигаон. Сходство полное, что еще раз говорит о том, что тут немногое изменилось со времен Мориса Эрцога.




Когнитивный диссонанс резко усиливается, если смотреть на людей. Так как жители Джомсома получают хорошие доходы от туризма, одеваются они тоже хорошо, и мода пускает корни в душах тибетских и непальских девушек – вдобавок к европейскому стилю в одежде добавляются умение пощеголять на мотоцикле в шлеме и выкрашенные в черный цвет ногти.




С другой стороны, отстающее старое поколение, ничтоже сумняшеся, в окружении коровьих лепешек занимается поисками насекомых в головах сородичей. А еще очки надели! :)


Другие же жители Джомсома, если не участвуют активно в жизни, то наблюдают за ней.


Но к слову сказать, сколько ни общался с местным населением, завшивевших не было, и блохи на меня не прыгали, хотя я спокойно к ним отношусь, ибо в походах по тому же Крыму приходилось бороться и с блохами, и с клещами.

***

Утром этого дня я двинул в ближайший офис по продаже авиабилетов и купил место на самолетик Gorkha Airlines (на первом фото). В комнатенке стоял невообразимый гвалт – билеты на следующий день торопились купить несколько израильтян, канадцев и немцев. Заказы на следующий день агенты принимают до полудня предыдущего дня, потом билеты купить невозможно. Это связано с тем, что агент, продав билеты, начинает звонить вниз, в аэропорт Покхары, и согласовывать число проданных мест и диктовать фамилии и паспортные данные пассажиров. Часто бывает так, что по каким-то причинам мест в самолете не хватает (видимо, грузы берутся вместо людей), и тогда купивших билет на, скажем, ту же Gorkha Airlines пересаживают на самолет авиакомпании Yeti Airlines – благо они летают утром с разницей в 20-30 минут.

Например, в прошлый раз девочки, которые летели с нами, получили свой багаж следующим самолетом. Но чтобы точно никого не оставить, что называется, за бортом, агенту приходится фиксировать все перемещения пассажиров из самолета в самолет с помощью здоровой тетрадки, куда он вписывает изменения. Такая перетасовка занимает большую часть оставшегося дня.

Ввиду гвалта произошла первая роковая ошибка, которая послужила прологом к тому, чтобы остаться мне в Непале надолго. Я хотел вместе с билетом оплатить сразу и топливный сбор, и агент понял это намерение, но в итоге сбор я так и не уплатил – мы друг друга не поняли из-за его плохого английского и шума в комнате. Получилось что-то типа:

- Please, give me two tickets to Dublin!
- Куда, блин?!

Однако я вышел из офиса в твердой уверенности, что сбор оплачен. После всех манипуляций в кармане осталось 50 евро и немногим больше тысячи рупий, остальные деньги были на карточке.

Тысячу я просадил в лавках, покупая сувениры и подарки. Когда рупии кончились, потопал в банк разменять деньги. И здесь наткнулся на второе "но". Купюра в 50 евро абсолютно новая, только небольшой надрыв – не более трех миллиметров – портил картину. Это износ в пределах нормы. Однако в банке купюру менять отказались. Попытки переубедить непальского клерка ни к чему не привели. Плюнув, я подошел было к банкомату, но он не работал. Это было совсем не хорошо, потому что предстояло еще заплатить за гостиницу и еду.

Плюнув на все окончательно (поменяю деньги с рук), решил не тратить время и сходить в местный музей – оставшихся рупий хватало как раз на него и на покупку какого-нибудь сникерса с соком. В музей я шел в гордом одиночестве навстречу ветру с пылью, закутавшись по самое не балуйся.

В музее не было никого. То есть вообще. Отсутствовал даже кассир (он же смотритель), хотя все было открыто. Покашляв для приличия, я принялся счищать с себя слой пыли, после чего довольно громко крикнул "hello?". Однако никто не отреагировал. Я увеличил громкость, и спустя три минуты на вокальные экзерсисы отозвалась женщина, вынырнув откуда-то из-за боковой пристройки. Она продала билет, объяснила, что где смотреть, и исчезла. Музей оказался очень интересным, но, к сожалению, не было света, поэтому что-то было видно более-менее только там, где окна.

Костюм и маска для ритуальных танцев


Одной из комнат музея является комната-молельня монастыря. Она действующая. Несколько раз в год сюда приходят монахи и проводят богослужения.

Комната монастыря


За этими столами сидят монахи. Слева в углу на полу курительница с благовониями, правый деревянный ряд упирается в тумбу, на которой несколько мандал по краям, а в середине фотография молодого Далай-ламы


Уже к вечеру оказалось, что купюру разменять не может никто и нигде, несмотря даже на то, что я в отчаянии предлагал обменять ее в половину стоимости от номинала. Памила, хозяйка гостиницы, объяснила, что живущие здесь люди крайне редко ездят в Покхару, где проблем с обменом нет, поэтому купюру не обменяет никто. Когда я объяснил ситуацию, сказав, что не могу заплатить за номер и еду последних суток, она сказала, что ничего страшного.

Было очень приятно – вот что значат два дня разговоров по душам – я не относился к Памиле, как к персоналу гостиницы, как это делает большинство постояльцев, а заходил на кухню, когда она стряпала, и развлекал ее разговорами, либо слушал, что она рассказывает про свое нелегкое и немудреное житье-бытье – мы даже ужинали вместе около двух ночи, когда все постояльцы расходились спать. Памила расспрашивала про Россию – ей было интересно все, потому что она никогда не была за границей.

Однако как бы то ни было, я настоял, что отправлю ей деньги почтой из Покхары, когда сниму их с карточки. Иначе было бы нехорошо – я видел, каким трудом ей достаются деньги. На том и порешили.

Рано утром попрощался с Памилой (она дотронулась пальцем до двух родинок на моих щеках и сказала: "это красиво") и пошел в сторону аэропорта, до которого пешком три минуты, собственно, окошки гостиницы выходят на летное поле. В аэропорту уже образовалась очередь – пассажиры ждали прихода агентов. Вскоре те пришли, начали оформление посадочных талонов и взвешивание рюкзаков – вылетающие в большинстве сплошь трекеры. Я очень кстати вспомнил, что у меня в фоторюкзаке нож, посему принялся запихивать его в большой рюкзак – в багаж. На регистрацию не торопился, моя Gorkha Airlines вылетала последней.

Когнитивный диссонанс достиг апогея, когда, поставив рюкзак на весы, я предъявил билет, и агент потребовал заплатить аэропортовый сбор. В течение следующих пяти минут он доказал мне, что прав, потому что сбор не уплачен, – цена билета около 80 долларов, и я точно помнил, что заплатил не больше. Однако я настаивал на том, что мы договорились, что агент возьмет с меня сбор при покупке билета, "так какого хрена ты его не взял???" Я размахивал перед носом агента надорванной пятидесятиевровой купюрой, однако он лепетал, что ничего не может сделать, потому что в Покхаре тоже бывает редко и обменять купюру не сможет. Тщетно я взывал к нему и к охранникам аэропорта, которые с любопытством прислушивались к спору, окружив нас. Никого из иностранцев попросить выручить было невозможно – они уже прошли досмотр и вышли в зал в другой части здания.

И в этот момент послышался рокот двигателей приближающегося самолета. Как по мановению волшебной палочки мы замолкли и наблюдали, как он садится. При этом в голове у меня отчетливо и ясно большими буквами вырисовывалось слово ЖОПА. Жопа была большая и красивая, потому что, кроме 50 евро, остальные деньги на карточке, банкомат не работает, а в запасе максимум день – на следующее утро надо быть в Катманду, потому что через день улетает самолет в Москву. Путь из Покхары до Джомсома занял почти неделю, вниз, может быть, будет быстрее, но… "На кой хрен я покупал тут сувениры, когда это можно сделать в Покхаре?" Однако как пела Алла Борисовна, "фарш невозможно провернуть назад", и надо было искать выход.

Подытожил эти мысли агент, сказав: "You have fifteen minutes to find money!" И я бросился вон из аэропорта. Money, money, money, ха-ха, must be funny… Выход был один – просить о помощи Памилу. А что если она ушла? А что если не захочет помочь? Занятый этими и другими, не менее приятными мыслями, я полетел как Карлсон, совершенно не ощущая вес рюкзака.

Понурый ослик и символическая надпись


"Приходишь, как покупатель, уходишь, как друг" написано на рекламном щите, однако я чувствовал, что скоро могу стать другом Непала надолго.
- Памилааааааааа!!!!!!!!!!! – заорал что было сил, споткнувшись о порог на входе в гостиницу.
Памила пулей вылетела из кухни, видимо, подумала, что начался пожар. Я от чистого сердца простыми словами объяснил ситуацию и попросил, если возможно, срочно увеличить кредитную линию. Памила на секунду исчезла, снова появилась, сунула мне в руку купюру, толкнула к выходу и крикнула:
- Беги, ты успеешь!

Эхо еще долго носило по улице затихающие отголоски моего "дангхьябат" ("спасибо" по-непальски). Солдаты у входа в аэропорт взяли оружие наизготовку, но тут же отошли в сторону, узнав в приближающемся снаряде сумасшедшего русского без денег. Я одновременно кинул рюкзак на весы, прошел досмотр, получил посадочный талон и воробушком выпорхнул на летное поле, где пожилой солдат-охранник сдержал мой дальнейший порыв, приказав стоять на месте и махнув рукой пилоту, чтобы остановил пропеллер со стороны трапа.

Пока пропеллер останавливался, я достал фотоаппарат. Охранник засмеялся, показал на меня и сказал стоявшим рядом с ним служащим аэропорта нечто среднее между "прикольный парень" и "надо же было родиться на свет такому идиоту".


Через тридцать секунд самолет разгонялся по взлетной дорожке. Мне, как обычно, досталось место у треснутого иллюминатора. Впрочем, таких в самолетике было большинство.


Только на полпути к Покхаре почувствовал, что фотоаппарат держать в руке что-то мешает. Это была смятая пятидесятиевровая купюра – все это время я сжимал ее в кулаке.




По прилете нас моментально высадили. Впервые довелось увидеть, как человек руками останавливает винт самолета – то ли он развлекался, то ли действительно работа такая…


Еще через пару минуту в самолет стали запускать новых пассажиров. Одновременно шла заправка и выгрузка и погрузка багажа. Еще через пять минут самолет взлетел и взял курс на Джомсом.

Пассажиры идут на посадку


Однако денежные приключения на этом не кончились.

Продолжение следует…



Автор: se-boy

(оценка читателей 4 из 5)

Комментарии
29 апреля 2015 9:13
!S!WCRTESTTEXTAREA000001!E!

ответить
 

13 марта 2013 1:21
шедевр. спасибо. ждем продолжения

ответить
 

27 января 2013 6
Очень интересный рассказ, интересно прдолжение)

ответить
 

29 августа 2012 11:10
где можно прочесть продолжение? Рассказ поистине захватывает.

ответить
 


Оставьте сообщение:
 


Wise-Travel.ru — отзывы туристов

2007-2016, help@wise-travel.ru